Ecuador 2012 - Straße der Vulkane V

Text: Eva Irmler
Fotos: Günter Schmidt

Chimborazo

Donnerstag, 1.11.  Hacienda La Ciénega - Refugio Whymper

Nach dem Frühstück hatten wir noch jede Menge Zeit und so durchstreiften wir Haus und Garten der Hacienda.

Das Wetter war inzwischen wieder ganz passabel und der Wetterbericht für die Gegend um den Chimborazo für die kommende Nacht und Freitagmorgen sehr optimistisch. So fuhren wir um 10.30 Uhr von der Hacienda ab und machten uns auf den Weg zum Höhepunkt unserer „Volcano-Climbing-Tour“, der Besteigung des Chimborazo.

Zunächst quälten wir uns aber endlos durch die Innenstadt von Ambato, um zu einem Einkaufszentrum zu gelangen, wo Cesar noch Lebensmittel für die Hütte einkaufen wollte. In einem Thai-Imbiss bekamen wir, nachdem wir am Tresen etwas mühsam auf Spanisch bestellt hatten, tatsächlich das gewünschte pikante Rind bzw. Huhn. Danach besorgten wir im Supermarkt noch einige Kleinigkeiten, ehe wir Cesar wieder trafen und es endgültig Richtung Chimborazo ging.

Die Anfahrt führte durch einige Bergdörfer höher und immer höher hinauf. Schließlich passierten wir auf einer schon recht kargen Hochebene den Eingang zum Chimborazo-Nationalpark. 

Letzte Gehöfte am Fuß des Chimborazo.

Karges Land - hier verläuft die Straße von Ambato nach Riobamba, von der die Route zum Chimborazo-Nationalpark abzweigt.

Nach ein paar weiteren Kilometern erreichten wir das in 4800 m Höhe gelegene Refugio Los Hermanos Carrel, bei dem für das Auto Endstation war.

Parkplatz vor der Carrel-Hütte mit Blick zum Chimborazo.

Hier entdeckten wir das einzige Mal auf unserer Reise Vicuñas, eine wild lebende südamerikanische Kamelart.

Bei leichtem Schneefall machten wir uns bereit für den Hüttenaufstieg, der diesmal noch kürzer und viel weniger steil ausfiel, als am Cotopaxi.

Für einige Augenblicke riss die dichte Bewölkung beim Anmarsch zur Hütte auf und unser Berg war im Ganzen zu sehen. So konnte Cesar uns die geplante Aufstiegsroute zeigen, ehe wieder Wolken den Gipfel verhüllten.

Auf dem Weg zum Refugio Whymper - von dort führte unsere Aufstiegsroute schräg links auf den Grat und auf diesem zum Ventimilla-Gipfel, der aus dieser Perspektive den Hauptgipfel verdeckt. Der markante Felsen am linken Bildrand ist "El Castillo".

Schon nach einer guten halben Stunde erreichten wir das Refugio Whymper, das sich als wesentlich angenehmer und gepflegter herausstellte, als sein Pendant am Cotopaxi. Umso erstaunlicher fand ich, dass letzteres 20$ für die Übernachtung verlangte, das Whymper aber gar nichts. Am Cotopaxi waren zudem viel mehr Leute unterwegs, so dass die Mittel für einen besseren Service allemal hätten vorhanden sein müssen. Hier jedenfalls waren die Toiletten frisch geputzt und als ich, ohne es zu wissen, nach dem Trinkwassergefäß griff, um Wasser zum Spülen zu schöpfen, intervenierte sofort einer der Hüttenwarte.

Im Hauptraum der Hütte gab es einen offenen Kamin, der bei unserer Ankunft schon gut angeheizt war und das untere Stockwerk der Hütte auf angenehme Temperaturen brachte. Oben in den Schlafräumen war es dagegen zwar recht frisch, trotzdem froren wir diesmal während der kurzen Nachtruhe nicht.

Der gemütliche Aufenthaltsraum der Whymper-Hütte

Hier trafen wir auch die englisch-irische Bergsteigergruppe vom Cotopaxi wieder, die ebenfalls in der kommenden Nacht zum Gipfel des Chimborazo aufbrechen wollte. 

In der Hütte gab’s für uns gegen Abend Tee und Suppe, diesmal mit frischem Baguette, und zum Nachtisch noch was Süßes.

Abendessen bei Kerzenschein

Wir fühlten uns beide diesmal wesentlich besser als am Vorabend der Cotopaxi-Besteigung, hatten keinerlei Kopfschmerzen und auch sonst keine nennenswerten Beschwerden, so langsam schienen wir richtig gut akklimatisiert zu sein.

Beim Gedanken daran, was uns bevorstand, war ich erstaunlicherweise nicht einmal sonderlich aufgeregt. Wahrscheinlich gab mir der Erfolg am Cotopaxi eine gewisse Zuversicht und natürlich war mir auch bewusst, dass – ganz unabhängig von Erfolg oder Misserfolg – nach der kommenden Nacht und dem morgigen Tag die Strapazen für diesmal ein Ende haben würden.

Wir gingen dann wieder gegen 19 Uhr schlafen in „unseren“ Schlafraum, den wir ganz für uns alleine hatten. Bis zum Wecken um 22.30 Uhr blieben uns also üppige 3 ½  Stunden Zeit … Eigentlich wollte uns Cesar ursprünglich schon um 22 Uhr aus den Schlafsäcken werfen, aber nachdem ein Kollege erzählt hatte, dass zwei Tage zuvor eine Bergsteigergruppe den Gipfel wegen zu hohem Schnee nicht erreicht hatte, beschlossen wir, der größeren Gruppe den Vortritt und damit – falls nötig – die Spurarbeit zu überlassen.

Tatsächlich konnten wir beide ein bisschen schlafen, weil es viel ruhiger war, und ich wundersamerweise (oder doch einfach nur, weil ich weniger getrunken hatte und schneller warm wurde im Schlafsack) nicht ständig auf die Toilette musste.

Viel zu schnell war es dann leider doch vorbei mit der Ruhe. Erst polterten die Engländer und Iren die Treppe hinab zum „Frühstück“ und dann stand auch schon Cesar auf der Matte und wir mussten uns bereit machen für den großen Tag.

Von der anderen Gruppe wollten, wie sich nun herausstellte, nur vier Leute überhaupt den Aufstieg versuchen. Die übrigen drei hatten sich die Zeit seit dem Abendessen vor dem offenen Kamin mit Weintrinken vertrieben und waren in entsprechendem Zustand …

Nach einem schnellen Frühstück füllten wir noch Tee für unterwegs ab und steckten uns ein paar Schoko- und Müsliriegel in irgendwelche Jackentaschen nah am Körper, damit sie möglichst essbar bleiben und nicht einfrieren sollten. Dann nochmal schnell zur Toilette, Klettergurt angelegt und Helm aufgesetzt und pünktlich um 23.30 Uhr gingen wir los.

Freitag, 2.11.   Auf den Chimborazo, nach Riobamba und spontane Rückkehr zur Hacienda La Ciénega

In den paar Stunden unserer Nachtruhe hatte es tatsächlich komplett aufgeklart und auch der jetzt schon wieder unmerklich abnehmende Mond war gerade hinter dem Chimborazo aufgegangen, so dass wir auf unsere Stirnlampen bald verzichten konnten.

Der Mond leuchtet uns den Weg - erste Schritte zum großen Ziel.

Schon von der Hütte weg lag ein wenig Schnee, was aber nicht weiter störte, da die erste Stunde Aufstieg noch nicht besonders steil war. Da es auch heute zunächst völlig windstill war, hatte ich meine Goretex-Jacke erst gar nicht angezogen. Trotzdem kam ich bald ins Schwitzen, was im Hinblick auf den langen nächtlichen Aufstieg und die zu erwartende Kälte weiter oben, nicht gerade ideal war.

Ehe der Weg etwas steiler wurde, legten wir die Steigeisen an, seilten uns an und nahmen uns auch noch die Zeit etwas zu essen und zu trinken. Ab hier ging es durch den berühmt-berüchtigten steinschlaggefährdeten Bereich (El Corredor) unter dem El-Castillo-Felsen. Mit den Steigeisen stolperten wir zunächst noch ziemlich viel über Steine, aber in den vereisten Passagen dazwischen waren wir doch froh, sie an den Füßen zu haben.

Nachdem wir die Steinschlagrinne ein paar Mal im Zickzack gequert hatten, ging es einen ersten Schneehang hinauf, der uns aus der Gefahrenzone brachte. Danach folgten noch ein paar felsige Stufen mit einer ganz kurzen Kletterstelle und dann waren wir endgültig auf dem Grat, der bis zum Ventimilla-Gipfel hinaufzieht, dem gut 40 m niedrigeren Nebengipfel des Chimborazo.

Von jetzt an stiegen wir nur noch über mehr oder minder steile Schneehänge auf – meistens eher steiler, weshalb wir die Füße über lange Zeit nicht in Aufstiegsrichtung aufsetzen konnten, sondern parallel zum Hang einen Fuß über den anderen setzen mussten, was durch die einseitige Belastung auf Dauer sehr anstrengend war. Eigentlich hätten wir ja theoretisch immer mal wieder die Seite wechseln und so beide Füße gleichmäßig belasten können. Angeseilt wie wir waren, führten solche Aktionen aber nur zu lästigen Verzögerungen, so dass wir es irgendwann einfach sein ließen.

Allmählich wurde es nun auch kälter, obwohl noch immer kaum Wind ging, so dass ich doch meine Goretex-Jacke brauchte und zusätzlich zum Stirnband die Balaclava. Spätestens ab hier begann ich zudem auch die Höhe zu spüren. Wir gingen zwar wieder in sehr gemäßigtem Tempo – keine Chance diesmal, die eine halbe Stunde vor uns gestartete Gruppe einzuholen – , trotzdem war ich an jeder kurzen Pause froh, die Cesar ausrief, weil ich sie dringend brauchte, um wieder zu Atem zu kommen. Gelegentlich war mir auch leicht schwindlig, insbesondere beim Weitergehen, bis der Kreislauf wieder verstanden hatte, dass die Pause vorbei war.

Kalte Rast kurz vor Sonnenaufgang.

Längere Pausen zum Trinken oder gar Essen machten wir mit zunehmender Höhe immer weniger, weil uns irgendwann auch die Zeit davonzulaufen begann. Das lag vor allem daran, dass im oberen Bereich des Grats der Schnee eine ziemlich lästige Konsistenz hatte: nur die obersten paar Zentimeter bildeten einen geschlossenen Harschdeckel, der aber nicht trug, und darunter versanken wir im Pulver, so dass jeder Schritt extrem mühsam wurde, man oft einen Schritt vorwärts ging und zwei zurückrutschte. Immerhin hatten wir aber den Vorteil, dass schon andere vor uns aufgestiegen waren, so dass wir keine neue Spur anlegen mussten. Später erfuhren wir, dass die drei Bergführer der Briten und Iren sich immer nach einer Stunde beim Spuren abgewechselt hatten, um überhaupt bis zum Ventimilla-Gipfel durchzuhalten.

Als es allmählich hell wurde und wir immer noch ein gutes Stück vom Ventimilla entfernt waren, meinte Cesar, dass es vernünftiger wäre, bei diesen Bedingungen hier umzukehren. Aber so erledigt wir auch waren, plädierten wir doch beide dafür, wenigsten bis zum Vorgipfel weiterzusteigen, und schließlich willigte Cesar ein.

Also kämpften wir noch etwa eine Stunde weiter mit Schnee, Höhe und Erschöpfung und um 7 Uhr morgens erreichten wir tatsächlich den 6225m hohen Ventimilla-Gipfel des Chimborazo, meinen ersten 6000er!

Hier oben trafen wir auch unsere Engländer und Iren wieder, die sich gerade für den Abstieg bereit machten.

Günter und ich waren beide so am Ende, dass wir uns erst mal in den Schnee setzen mussten, um zu verschnaufen.

Uff - geschafft!

Und die Frage, ob wir noch zum Hauptgipfel weitergehen sollten, stellte sich erst gar nicht, obwohl er zum Greifen nah zu sein schien.

Der Whymper-Gipfel, mit 6267m der höchste Punkt
des Chimborazo, bleibt für uns leider unerreichbar.

Das täuschte nämlich gewaltig, weil wir, um dorthin zu kommen, erst hätten nicht wenige Höhenmeter ab- und danach wieder aufsteigen müssen. Da alle anderen Bergsteiger ebenfalls am Ventimilla umgekehrt waren, gab es ab hier auch keine Spur mehr. Zudem war es mittlerweile schon relativ spät und wir brauchten noch genügend Kraft für den Abstieg, auch um rechtzeitig und flott durch die Steinschlagrinne zu kommen, bevor es zu warm wurde.

Mir fiel es leicht, mich mit dem Nebengipfel zufrieden zu geben, für Günter dagegen war es sehr viel schwerer, auf den Hauptgipfel zu verzichten. Und doch schluckte er diese Kröte angesichts der widrigen Umstände ohne große Diskussion.

So tranken wir Tee, schossen Gipfelfotos und genossen das tolle Rundumpanorama.

Traumhafte Aussicht - Ecuadors Vulkane von (fast) ganz oben: ganz links die Illinizas, etwas rechts von der Mitte der Cotopaxi, noch weiter rechts Cayambe und Antisana

Und nach etwa einer halben Stunde machten wir uns wieder an den Abstieg.

Auch jetzt brachen wir immer mal wieder unvermutet ein, was den Abstieg von Anfang an recht mühsam werden ließ. Auf etwa der Hälfte des Grats wechselte ich vom Pickel zu den Stöcken – eine gute Entscheidung, da ich mich so sicherer fühlte.

Nach und nach mussten wir immer mehr Kleidungsschichten ausziehen, uns gegen die starke Sonneneinstrahlung eincremen und Sonnenbrillen aufsetzen, so dass einige, wenn auch kurze Stopps zusammen kamen. Cesar gönnte uns nur einmal eine richtige Pause, bei der wir uns auch hinsetzen konnten, ansonsten versuchte er uns möglichst Beine zu machen. Insbesondere in der Steinschlagzone trieb er uns an, so schnell zu laufen, wie nur irgend möglich.

So langsam wird's warm - kurze Pause im Abstieg.

Gegen 10 Uhr morgens trafen wir dann wieder heil bei der Hütte ein, 2 ½ Stunden nachdem wir den Gipfel verlassen hatten. Wir packten gleich unsere Sachen und wanderten zur Carrel-Hütte hinab. Der 2. November (Allerseelen) ist in Ecuador Feiertag, so kamen uns auch heute, wie schon am Illiniza, wieder jede Menge Ausflügler entgegen.

Von der Carrel-Hütte, wo wir uns noch halbwegs zivile Klamotten angezogen hatten, fuhren wir nach Riobamba, oder besser gesagt in das „Hotel“ La Troje in der Nähe von Riobamba, das sich leider als ganz üble Absteige entpuppte.

Unser Zimmer bestand aus zwei Räumen mit insgesamt drei „Betten“ (eher schmale Pritschen), allesamt ziemlich unappetitlich mit uralten Wolldecken, kaputten Polstern usw. In einer Ecke stand eine aufgeklappte Seemannskiste, in der irgendwelcher Müll lag, auf dem Tisch in einer Glasschüssel schwamm eine schon reichlich vergammelte Hauswurz in Wasser – alles Anzeichen, dass sich hier niemand wirklich kümmerte. Am meisten ärgerte mich/uns aber, dass hier wieder einmal keine Aussicht auf eine leidlich warme Dusche bestand, da dem Wasserhahn erst gar kein und später lediglich kaltes Wasser zu entlocken war. Das negative Bild wurde noch abgerundet, durch das fehlende Toilettenpapier und Spritzer auf dem Toilettensitz, die eindeutig von unseren Vorgängern stammten …

Cesar, dem die Sache auch nicht recht war, zumal es in seinem Zimmer ebenfalls kein Warmwasser gab, versuchte zunächst, die Angestellten des Hotels dazu zu bringen, die gröbsten Mängel zu beseitigen. Aber offensichtlich interessierte sich niemand so recht dafür, so dass er schließlich über Ramiros Büro in Quito, das glücklicherweise trotz Feiertag besetzt war, versuchte, irgendwo in der Nähe andere Zimmer zu bekommen. Das stellte sich allerdings als praktisch unmöglich heraus, da das Angebot an Hotels in Riobamba und Umgebung wohl nicht gerade üppig war.

Als sich um 16 Uhr immer noch nichts getan hatte – wir saßen mittlerweile schon drei Stunden untätig im La Troje herum und so langsam meldete sich auch der Hunger – beschlossen wir, einfach unser Gepäck wieder einzuladen und in Riobamba Pizza essen zu gehen. Alles andere würde sich hoffentlich finden.

In der Pizzeria (Holzofenpizza in Ecuador!) schlug Günter dann irgendwann vor, doch in der Hacienda La Ciénega anzufragen, ob die Humboldt-Suite zu haben sei. Ich hielt das zunächst für eine Schnapsidee, aber Cesar war sofort Feuer und Flamme und ließ über Quito dort anfragen. Tatsächlich war die Suite frei  und für in Ecuador exorbitante 180 € zu haben. Ein normales Zimmer konnte man uns auch dort nicht mehr anbieten und so nahmen wir kurzerhand die Suite. Wir machten uns noch Sorgen, wo Cesar unterkommen würde, aber der meinte nur, dass es für ihn in der Hacienda immer Platz gebe…

So mussten wir nach der Pizza noch über zwei Stunden Richtung Norden fahren, bis wir um 20.30 Uhr die Hacienda erreichten. Dort wurden wir schon erwartet und bezogen unsere unglaublich riesigen Zimmerfluchten – ein ganzes Stockwerk nur für uns! Etwas angestaubt zwar, da vermutlich nicht allzu oft belegt, aber es gab alles, was unser Herz begehrte: ein sauberes Bett, eine heiße Dusche und ruhigen Schlaf!

"Unsere" Humboldtsuite

Blick in den Garten der Hacienda

Samstag, 3.11.  Hacienda La Ciénega – Quito

Durch unser Umdisponieren bei der Übernachtung fiel die eigentlich für diesen Tag geplante Zugfahrt von Alausí zur Teufelsnase natürlich flach. Alausí liegt noch deutlich südlich von Riobamba und wir waren ja nun schon wieder viel weiter im Norden.

Was sollten wir also mit diesem zusätzlichen freien Tag anfangen? Der Pasochoa, ein Vulkan nicht weit von Quito, wäre ein lohnendes Ziel, dort könnte man ein paar kleine Wanderungen durch ursprünglichen Bergwald unternehmen. Doch als wir Cesar wie verabredet um 11 Uhr beim Auto trafen, mussten wir leider erfahren, dass das mit ihm zusammen nicht gehen würde. Wir als Privatleute hätten zwar jederzeit in den Nationalpark am Fuß des Vulkans fahren können, er als Guide hätte dagegen am Parkeingang eine schriftliche Bestätigung seines Auftraggebers (also Ramiro) vorlegen müssen. Weil heute, am Samstag aber Ramiros Büro definitiv nicht besetzt war, hatten wir keine Chance eine solche zu bekommen.

So blieb uns nichts anderes übrig, als einfach die 1 ½ Stunden nach Quito zurückzufahren.

Beim Hotel Vieja Cuba hieß es dann Abschied nehmen von Cesar, der uns im Großen und Ganzen ein guter Reisebegleiter und Bergführer gewesen war. Vor allem war er stets sehr flexibel, wenn es um Sonderwünsche unsererseits ging, jedenfalls so lange er eine Möglichkeit sah, sie zu erfüllen. Und seine Fähigkeiten als Bergsteiger stehen sowieso außer Frage.

Da wir schon um 13 Uhr wieder in Quito waren, mussten wir noch ungefähr eine halbe Stunde warten bis wir unser Maisonette-Turmzimmer beziehen konnten – sehr großzügig, aber wir schafften es trotzdem innerhalb kürzester Zeit, alles mit unserer Bergausrüstung vollzuhängen und -zustellen.

Ansonsten vertrieben wir uns den angefangenen Tag mit essen (Burger und Tapas im Q) und schlenderten durch die ganz in der Nähe gelegenen Parks El Ejido und Alameda, die beide schon einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck machten. Die Einwohner von Quito, die sich jetzt am Wochenende massenweise dort vergnügten, schien dies allerdings wenig zu stören.

Für den kleinen Hunger zwischendurch - Stand beim Alameda-Park.

Den Ausflug zum Pasochoa hatten wir uns noch nicht ganz aus dem Kopf geschlagen und so suchten wir für den folgenden Tag – in unserem Programm ganz offiziell als „Reservetag“ geführt, falls wir z.B. wegen des Wetters den einen oder anderen Gipfel hätten verschieben müssen – noch nach einer Möglichkeit, diesen nachzuholen. Leider hatten die unzähligen Reisebüros um die Plaza Foch ausnahmslos alle samstags geschlossen und auch Ramiro war nicht zu erreichen, so dass wir diese Idee schließlich doch begraben mussten.

Abends gingen wir dann zur Abwechslung mal wieder essen, diesmal ins Restaurant „Mama Clorinda“ in der Avenida Reina Victoria – recht gut, aber auch sehr touristisch.

Sonntag, 4.11.  Quito

Eigentlich hätten wir ja ausschlafen können, aber schon in aller Frühe polterten unzählige Leute durchs Hotel, denn offenbar reisten gleich zwei größere Gruppen ab. Wir warteten mit dem Aufstehen noch bis halb neun und fanden den Frühstücksraum schon fast völlig leergeräumt vor. Müsli, Joghurt und Kaffee waren aber doch noch in ausreichender Menge vorhanden und alles, was wir sonst brauchten, konnten wir bestellen.

Nach dem Frühstück holten wir unser hier deponiertes Galapagos-Gepäck ab, später würden wir dann alles so umpacken, wie wir es für den nächsten Abschnitt unserer Reise brauchten.

Zunächst wollten wir jetzt aber noch zwei weitere Parks besuchen, diesmal im Norden von Quito: den Parque La Carolina und den riesigen Parque Metropolitana Bellavista. Schon im ersten stellten wir fest, dass hier alles viel gepflegter und auch das Publikum ein anderes, deutlich wohlhabenderes war als in den tags zuvor besichtigten Parks. Auch hier gab es einen künstlichen Teich mit Tret- und Ruderbooten, aber im Gegensatz zum Alameda-Park war noch alles gut in Schuss.

Wir querten dann am Ende von La Carolina auf Höhe des Estadio Olimpico Atahualpa zum Metropolitana, der auf einem Hügel oberhalb eines besseren Wohnviertels von Quito liegt. Hauptsächlich besteht er aus einem von unzähligen Jogging- und Mountainbikestrecken durchzogenen Eukalyptuswald, unterbrochen von einigen Aussichtspunkten, einem Trinkwasserreservoir und diversen Spiel- und Sportplätzen. Auch hier herrschte reger Betrieb, vor allem führten die Leute ihre Hunde und/oder Kinder aus.

Eukalyptuswald im Metropolitana-Park

Leider lag auch heute wieder ziemlich dichter Dunst über Quito und die umliegenden Berge versteckten sich in Wolken. So musste die Lamaherde eines „Streichelzoos“ an einem der Aussichtspunkte als Ersatz-Highlight herhalten.

Nachdem der Anmarsch zum Park doch recht lang gewesen war, gönnten wir uns für den Rückweg ein Taxi. Der Hunger trieb uns anschließend schnurstracks in das Restaurant gegenüber vom Hotel. Von außen hatte es eigentlich immer einen sehr passablen Eindruck gemacht, innen erschien es uns dagegen doch etwas angeschmuddelt, aber dafür umso „authentischer“, wir waren ganz offensichtlich die einzigen Touristen unter den Gästen. Die Gerichte fielen dann in Art und Menge auch sehr traditionell aus: Mein „Pollo al Limon“ kam mit Reis und Pommes, ein wenig in Majo ertränktem, mit Schinken angereichertem Salat und einem „Salat“, der überwiegend aus Zwiebeln und Bohnenkernen bestand…

Nach dem Essen schleppten wir uns zu unserem Hotelzimmer, wo wir unser Gepäck für Galapagos umpackten und uns eine ausführliche Mittagssiesta gönnten.

Abends dann war die Erinnerung an das üppige Mittagessen schon wieder verblasst, so dass uns das Verlangen nach neuer Nahrung trotz Nieselregen und fernem Donnergrollen aus dem Haus trieb. Die Stadt schien wieder so ausgestorben wie an unserem ersten Abend hier und auch in dem argentinischen Steakhouse, das wir schließlich ansteuerten, blieben wir beinahe die einzigen Gäste. Ich legte dann noch ein riesiges Filet Mignon mit Kartoffelpüree und Gemüsegarnitur auf das Huhn vom Mittag – und hatte anschließend das Gefühl, für den Rest meines Lebens nie wieder Fleisch zu brauchen… Zum Glück hatten wir noch einigen Nachholbedarf von den anstrengenden Bergtouren, die doch ziemlich an unseren (Fett-)Reserven gezehrt hatten.

Als wir zurück ins Hotel kamen, war eine Nachricht von Ramiro da, dass er uns am anderen Morgen um 8.30 Uhr abholen würde, eine halbe Stunde später als wir gedacht hatten. Auch gut, so konnten wir länger schlafen.

Die Nacht wurde dann tatsächlich ziemlich ruhig, da sowohl im Hotel selbst, als auch auf der Straße wenig los war. Wahrscheinlich war diese letzte damit unsere erholsamste Nacht in Quito.

Abschied von Quito - 2012 starteten die Flugzeuge noch am alten Flughafen mitten in der Stadt.

Ecuador 2012 - Straße der Vulkane IV

Text: Eva Irmler
Fotos: Günter Schmidt

Cotopaxi

Sonntag, 28.10.  Hacienda La Estacion – Refugio José Ribas (4800m)

Nach dem üppigen Frühstück in der Hacienda machten wir uns zunächst ans Packen für den Cotopaxi. In unseren beiden mittelgroßen Rucksäcke (meiner 30+2 l, Günters ca. 45l) brachten wir dabei nur mit Mühe unter, was wir mitnehmen wollten: Steigeisen, Klettergurt, je 2 Trinkflaschen und vor allem die zusätzlichen warmen Sachen, die wir bis zur Hütte noch nicht brauchten, waren alle sehr voluminös. So musste Günter schließlich die Schlafsäcke in unserem schwarzen, wasserdichten Sack außen am Rucksack festbinden.

Danach war erst mal „Chillen“ angesagt. Cesar, der so gegen 10 Uhr aus Quito zurückkam, wo er den 50. Geburtstag seines Vaters gefeiert hatte, meinte, dass es reicht, wenn wir um 13 Uhr zu Mittag essen und anschließend losfahren.

Wir setzten uns dann auf der etwas ramponierten Hollywoodschaukel im wirklich sehr hübschen Garten der Hacienda bei angenehmen 20°C in die Sonne. Und während Günter via Facebook den Kontakt zur Heimat pflegte, vertiefte ich mich auf meinem Kindle in das Buch „Wolfspirit“ von Gudrun Pflüger. So verging die Zeit recht entspannt und nach dem hervorragenden Mittagsmenü mit musikalischer Untermalung von Seiten des Hausherrn starteten wir endlich Richtung Cotopaxi.

Der Hausherr unterhält seine Gäste mit Gitarre und Gesang.

Die Fahrt zum Parkplatz auf 4500 m dauerte ca. 1 Stunde und ebenso der Aufstieg zum Refugio, der zwar steil und sandig, aber ansonsten unproblematisch war.

Am Parkplatz und bereit zum Abmarsch.

Beim kurzen Hüttenaufstieg zeigt sich der Cotopaxi in ganzer Pracht.

Im Refugio waren wir diesmal erwartungsgemäß nicht die einzigen, sondern teilten uns das Matratzenlager mit einer 7-köpfigen irisch-englischen Gruppe, einem weiteren Paar, das schon bei unserem Eintreffen in den Schlafsäcken lag, und einem ecuadorianischen Pärchen, das wohl einfach eine „romantische“ Nacht auf der Berghütte verbringen wollte.

Wir bezogen unsere abwaschbaren Pritschen und tranken dann erst mal Tee. Bald hatte Günter sowohl mich als auch Cesar davon überzeugt, dass wir wegen der guten Wetteraussichten schon in der kommenden Nacht einen Gipfelversuch starten sollten. Cesar vertraute zwar nicht allzu sehr auf den Wetterbericht, der angeblich in Ecuador chronisch unzuverlässig sein soll, aber offenbar hatte er mit einigen Kollegen auf der Hütte gesprochen, die für den nächsten Tag ebenfalls gute Bedingungen erwarteten. Er machte uns nur noch einmal klar, dass es keinen zweiten Versuch geben würde, falls wir beim ersten Mal scheitern sollten. Das hatten wir (oder zumindest ich) aber auch gar nicht gedacht.

Kurz nach unserer Ankunft auf der Hütte hatte es einen ziemlichen Aufruhr gegeben, als eine Gruppe von mehreren Bergführern eintraf, die einen Bergsteiger vom Gipfel gerettet hatten, der offenbar höhenkrank und völlig orientierungslos geworden war. Nachdem sie ihn mehr oder weniger ins Refugio getragen hatten, erholte er sich zum Glück bald so weit, dass er den Abstieg zum Parkplatz aus eigener Kraft bewältigen konnte.

Natürlich gab uns dieses Erlebnis zu denken. Waren wir wirklich schon gut genug akklimatisiert, um den Cotopaxi zu wagen?

Abends vor dem Refugio José Ribas - auch von hier ist Quito nicht fern.

Nach dem Abendessen, bei dem wir uns mit Suppe und einem Schokoriegel zum Nachtisch begnügten, ging’s gleich ins Bett, denn schon um 23 Uhr würden wir wieder geweckt werden. Während der gerade mal 4 Stunden Nachtruhe musste ich zu allem Überfluss noch zweimal aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Diese befand sich außerhalb der Hütte, so dass man jedes Mal die fetten Bergstiefel anziehen musste, und war außerdem in ziemlich üblem Zustand. Und natürlich musste nicht nur ich mal raus, so dass eigentlich fast die ganze „Nacht“ ein Kommen und Gehen herrschte und an Schlaf trotz Ohrstöpseln kaum zu denken war. Erst als schon die ersten anfingen sich anzuziehen und bereit zu machen, fiel ich in einen Dämmerschlaf, aus dem mich aber bald Cesar riss, weil es auch für uns Zeit zum Aufstehen war.

Mühsam zog ich die vielen Schichten Kleidung übereinander, stopfte noch meinen Kindle, den ich überflüssigerweise mitgeschleppt hatte, in den Schlafsack und wankte mit meinem fast leeren Rucksack zum „Frühstück“. Etwas Joghurt und Müsli, sowie je ein halber Frucht-und Schokoriegel mussten reichen, dann noch einmal schnell zur Toilette und schon marschierten wir pünktlich um 0 Uhr los.

Aufi geht's!

Montag, 29.10.  Auf den Cotopaxi und nach Baños

Tatsächlich hatten wir riesiges Glück mit dem Wetter. Als wir aus der Hütte kamen, stellten wir fest, dass der Wind, der noch bis vor zwei Stunden getobt hatte, sich fast vollständig gelegt hatte und dass es außerdem nicht allzu kalt war, höchstens ein oder zwei Grad unter null. Der (Fast-)Vollmond leuchtete uns den Weg, als wir die ersten 1 ½ Stunden über Schotter, Sand und ein paar kleine Schneefelder zum Gletscherrand aufstiegen.

Außer uns hatte sich nur noch die große englisch-irische Gruppe aufgemacht, die zunächst unmittelbar hinter uns ging, bei einer Pause aber an uns vorbeizog, so dass wir uns wohl oder übel ihrem lästigen Stop-and-Go-Tempo anpassen mussten. Außerdem beanspruchten sie am Gletscher den eigentlichen Anseilplatz für sich und wir drei durften uns kurz unterhalb desselben in eher ungeeignetem, da relativ steilem Gelände die Steigeisen anschnallen.

Am Anseil- und Steigeisen-Anlegeplatz.

Trotzdem waren wir schneller fertig angeseilt, da wir ja nur zu dritt waren, und so brachten wir die – für mich – als Einstieg recht hässliche, vereiste Querung bis zum eigentlichen Gletscher als erste hinter uns. Dabei führte Cesar unsere Dreier-Seilschaft an, ich ging in der Mitte, was mir sehr entgegenkam, und Günter bildete die Nachhut.

Von nun an trotteten wir Stunde um Stunde im Mondlicht bergan. Auf die Stirnlampen konnten wir wieder, wie schon im Jahr zuvor am Kilimanjaro, fast völlig verzichten. Zuerst kamen wir durch einen Gletscherbruch mit riesigen, beeindruckenden Eistürmen (=Seracs), wo wir auch einige Spalten über teils recht zweifelhafte Schneebrücken querten. Jetzt in der Nacht und bei zunehmender Kälte war das zwar noch kein Problem, aber wir dachten schon mit Bangen an den Abstieg, bei dem es deshalb nicht allzu spät werden sollte.

Später ging es dann mal steiler, mal flacher über Rampen und Rücken hinauf.  Unser Weg führte direkt an der markanten, weithin sichtbaren dunklen Felsformation „Yanasacha“ vorbei – ein Hinweis, dass es im Inneren des Vulkans durchaus noch brodelte, denn hier war alles Eis abgeschmolzen. Tatsächlich brach der Cotopaxi knapp 3 Jahre später im August 2015 nach fast 40 Jahren Ruhe wieder aus.

Je höher wir kamen, desto häufiger legten wir eine Pause ein, die dünne Höhenluft machte sich nun doch zunehmend bemerkbar, insbesondere an den steileren Aufschwüngen. An Essen war zwar kaum zu denken, da wir keinen Appetit mehr hatten und außerdem unsere Schoko- und Fruchtriegel im Rucksack total hartgefroren waren – sinnvoller wäre wohl gewesen, sie in eine innere Jackentasche nah am Körper zu stecken. Wir tranken aber regelmäßig vom in der Hütte abgefüllten warmen Tee mit Zucker, was uns vermutlich vor schlimmeren Höhenbeschwerden bewahrte.

Günter machte von Pause zu Pause einen erschöpfteren Eindruck - und so wie er aussah, fühlte ich mich. Vor allem an den Steilstufen legte Cesar ein zu hohes Tempo vor, doch jetzt, wo der Gipfel allmählich greifbar wurde, schien er es immer eiliger zu haben. Dauernd zog ich am Seil, aber es gelang mir nicht wirklich, ihn auszubremsen.

Irgendwann meinte er dann, dass es „nur“ noch 40 Minuten bis zum Gipfel wären. Und irgendwie brachten wir auch die noch hinter uns, so dass wir tatsächlich um 5.30 Uhr im ersten Morgenlicht, noch ehe die Sonne es über die tief hängende Wolkendecke geschafft hatte, auf dem 5897 m hohen Gipfel des Cotopaxi standen!

Geschafft!

Sonnenaufgang auf 5897m

Nach den ersten Gipfelfotos, die Günter leider nur mit seiner Handykamera aufnehmen konnte, da die Nikon schon seit der Hälfte des Aufstiegs streikte, warfen wir einen Blick in den beeindruckend großen (800m Durchmesser!), qualmenden und nach Schwefel stinkenden Krater und genossen die herrliche Aussicht. Es war zwar ziemlich kalt dort oben (-10°/-15°C), aber weil es immer noch völlig windstill war, konnte man es gut eine Weile aushalten.

Der Krater des aktiven Vulkans Cotopaxi.

Aussicht auf unser nächstes Ziel, den Chimborazo.

Schließlich entdeckte Günter doch noch, warum seine Kamera nicht funktionierte: sie hatte nicht etwa wegen der Kälte versagt, sondern weil er irgendwann das Objektiv minimal verdreht hatte, was zu einer unverständlichen Fehlermeldung geführt hatte. So gab es noch eine Runde Gipfelfotos, diesmal mit der „richtigen“ Kamera; und nachdem die Sonne endlich aufgegangen war, für eine neue Lichtstimmung sorgte und den Schatten des Berges auf die Wolken projizierte, musste natürlich auch das festgehalten werden.

Cesar war währenddessen schon zunehmend ungeduldig geworden und drängte uns nun, nach etwa einer halben Stunde dazu, schleunigst mit dem Abstieg zu beginnen. Wir seilten uns also wieder an, diesmal in umgekehrter Reihenfolge, d.h. Günter sollte als erster gehen. Uns beiden war zwar nicht ganz wohl dabei, trotzdem beugten wir uns dieser Anweisung. Die Idee dahinter ist, dass der Bergführer im abschüssigen Gelände, wenn er als letzter geht, eher eine Chance hat, uns andere bei einem (Spalten-)Sturz zu halten. Wir hatten allerdings nicht das Gefühl, dass Cesar beim Abstieg besonders aufmerksam war: Je mehr wir Richtung Hütte kamen, desto häufiger schaute er auf sein Handy und immer wieder passierte es auch, dass er nahezu mit mir kollidierte, da er gar nicht bemerkt hatte, dass Günter und ich stehengeblieben waren.

Kurz oberhalb des Gletscherbruchs - werden die Schneebrücken noch halten?

Weil wir beide inzwischen doch ziemlich erschöpft waren und das Gelände spätestens ab dem Gletscherbruch auch nicht immer ganz einfach war, hatten wir das Gefühl, eher langsam voranzukommen. Dennoch erreichten wir nach 2 ½  Stunden, also um 8.30 Uhr, bereits wieder die Hütte. Während des Abstiegs im strahlenden Sonnenschein war es natürlich immer wärmer geworden, aber sowohl die Seracs und gigantischen Eiszapfen, unter denen der Weg manchmal hindurchführte, als auch die Schneebrücken über die Gletscherspalten hielten zu unserem Glück noch.

An diesem Serac...

... führte kein Weg vorbei.

Bald haben wir den Gletscher hinter uns und die Hütte ist nicht mehr fern.

Eigentlich hätten wir jetzt ja noch einen zweiten Hüttentag vor uns gehabt, da ich aber absolut keine Lust hatte, einen weiteren ganzen Tag untätig, ungewaschen und frierend in diesem leider sehr schlecht geführten Refugio herumzuhängen, plädierte ich heftig für eine Planänderung. Zudem hatte sich die Einführung ins Gehen mit Steigeisen und die Spaltenbergung, die zunächst für den ersten Tag auf der Hütte vorgesehen gewesen wäre und die wir jetzt hätten nachholen können, eigentlich auch schon erledigt. Dass wir ersteres so einigermaßen beherrschten, hatten wir gerade 8 Stunden lang unter Beweis gestellt. Und ein richtiger Spaltenbergungskurs hätte uns zwar auf keinen Fall geschadet, aber wir bezweifelten, dass wir den bei Cesar bekommen würden, zumal die Motivation dafür jetzt auch schon weg war: am Chimborazo würden wir es kaum mit Gletscherspalten zu tun haben.

Wir einigten uns dann mit Cesar darauf, gleich unsere Sachen zu packen, zum Auto abzusteigen und in den berühmten Badeort Baños zu fahren. Dieser liegt drei Autostunden weiter südlich am Abbruch der Andenkette zum Amazonasbecken hin. Cesar meinte, dort spontan eine Unterkunft zu finden, sollte kein Problem sein. Natürlich mussten wir diese, sowie die Kosten für die Anfahrt und Cesars Unterkunft  zusätzlich aus eigener Tasche bezahlen, aber das nahmen wir gerne in Kauf, um der ungemütlichen Berghütte zu entfliehen.

Gesagt getan – der restliche Abstieg dauerte höchstens 10 Minuten, da man im Sand gut abrutschen konnte. Die Autofahrt nach Baños zog sich, aber ich habe sowieso das meiste davon verschlafen. In Salcedo hielten wir kurz, um das anscheinend berühmte Eis zu probieren, dann ging’s immer weiter bergab durch immer grünere Landschaften bis ins nur noch 1800 m hoch gelegene Baños. Damit waren wir mehr als 4000 m tiefer, als noch am frühen Morgen!

Banos de Agua Santa - ein Bade- und Wallfahrtsort

Im Hotel „La Foresta“ bekamen wir für 50$ ein nur leicht muffeliges Zimmer. Cesar kam nebenan im „Isla de Baños“ zum Freundschaftspreis von 15$ unter.

Nachdem wir unser Zimmer bezogen hatten, hängten wir unsere feuchten Sachen zum Trocknen auf, duschten und legten uns dann zur Erholung von der anstrengenden Tour und um den versäumten Schlaf nachzuholen erst mal für ein paar Stunden hin.

Danach noch eine Riesenpizza plus Cerveza grande im Ristorante Papardelle und eine ruhige, ungestörte, durchschlafene Nacht – was will man mehr?

Dienstag, 30.10.  Baños und Fahrt zur Hacienda La Ciénega

Bei unserem kurzen Stadtrundgang am Vorabend, der uns im übrigen genügte, um ganz Baños gesehen zu haben, hatten wir festgestellt, dass offenbar gerade alle Bäder der Stadt geschlossen und ihre Becken abgelassen hatten. So fiel also der Programmpunkt „Baden in Baños“ gleich mal flach.

Nach dem guten, überreichlichen Frühstück im Hotel, machten wir uns daher zu einer „kleinen“ Wanderung zu verschiedenen Aussichtspunkten über der Stadt auf: Bis zum „Mirador del Volcan“, wo man den in den letzten Jahren sehr aktiven Vulkan Tungurahua hätte sehen können, wäre da nicht diese absolut stationäre Wolke gewesen, überwanden wir letztlich ohne groß darüber nachzudenken rund 800 Höhenmeter.

Die Hügel rund um Banos werden intensiv landwirtschaftlich genutzt.

Vorsicht - Ameisen queren! Der Amazonas-Urwald ist nicht fern.

Baños schien bei Backpackern aus aller Welt ein beliebtes Ziel zu sein, weshalb es hier ein großes Angebot an günstigen Restaurants gab. So nutzten wir zurück in der Stadt die schon recht knappe verbleibende Zeit für ein gutes, billiges Mittagessen im Café Hood. Dann noch schnell in einem Supermarkt Trinkwasser für die kommenden Tage besorgt und schon mussten wir schleunigst zum Hotel zurück, vor dem Cesar bereits im Auto auf uns wartete.

Auf der Fahrt zu unserer nächsten Station, der Hacienda La Ciénega, begann es auf halber Strecke zu regnen, so dass sich die Aussicht sehr in Grenzen hielt. Auch der Cotopaxi war völlig in den Wolken verschwunden. Wenn wir daran dachten, dass wir nach dem ursprünglichen Plan erst heute unseren Gipfelversuch gestartet hätten ...

Die Hacienda La Ciénega sollte in puncto Unterkunft das Highlight dieser Reise werden, ein imposantes altes Gemäuer mit einer nicht weniger eindrucksvollen Eukalyptus-Allee als Zufahrt – angeblich die ältesten Eukalyptusbäume in Ecuador. Alexander von Humboldt konnte zwar seinerzeit nicht direkt hier übernachten, weil die Gebäude gerade von einem Erdbeben zerstört waren, trotzdem wurde kräftig mit ihm geworben.

Die altehrwürdige Hacienda La Ciénega.

Dank einer noch nicht allzu lang zurückliegenden Renovierung waren die Zimmer bestens in Schuss und kein bisschen muffig.

Ganz links das Fenster unseres Zimmers für die kommenden beiden Nächte.

Abends dinierten wir mit Cesar und nur noch zwei anderen Paaren im hochherrschaftlichen Speisesaal, wobei sich die Kellner fast vor Zuvorkommenheit überschlugen – was für ein Kontrastprogramm: gestern noch im Refugio José Ribas, wo die „Hüttenwirte“ sich null um ihre Gäste kümmerten und noch nicht mal für ein Mindestmaß an Sauberkeit sorgten, und heute dieser Luxus!

Nach dem hervorragenden, aber selbstverständlich auch recht teuren Abendessen, fielen wir gleich ins Bett und ich schlief wie ein Stein und bekam gar nichts mit von den Geräuschen aus dem Nachbarzimmer, über die sich Günter morgens beschwerte …

Mittwoch, 31.10.  Laguna Quilotoa

An diesem Tag stand zur Erholung ein Ausflug mit dem Auto zur Laguna Quilotoa auf dem Programm.

Nach dem guten, reichhaltigen Frühstück in der Hacienda (Semmeln, Toastbrot, Marmelade, Obst, Pancakes mit Honig, Saft, Kaffee aus Kaffeekonzentrat, das auf Wunsch mit heißer Milch oder Wasser aufgegossen wurde) starteten wir um 9 Uhr bei leichtem Regen. Schon bald erreichten wir Pujilí, wo wir vielleicht eine halbe Stunde über den im Vergleich mit Otavalo sehr wenig touristischen Markt schlenderten und Cesar an mehreren Ständen unzählige unterschiedliche Früchte erwarb, die wir später probieren wollten.

Marktgetümmel in Pujilí

Auch die Kundschaft...

... ist überwiegend einheimisch.

Weiter ging’s und immer höher hinaus über einen 4000m hohen Pass. Cesar machte uns auf die Felder (Kartoffeln, Bohnen, Zwiebeln) am Straßenrand aufmerksam, auch in dieser beträchtlichen Höhe wird hier noch Landwirtschaft betrieben.

Am Pass oberhalb von Tigua.

Zwischen Tigua und Zumbahua war die Straße eine einzige Baustelle, so dass sich die Fahrt immer mehr in die Länge zog. In einer Schlucht kurz vor Zumbahua war dann erst mal für mindestens eine halbe Stunde ganz Schluss, weil hier gerade eine Sprengung stattgefunden hatte und nun der Schutt von der Straße gebaggert werden musste.

Irgendwann konnten wir aber doch unsere Fahrt fortsetzen und erreichten wenig später unser Ziel, den Kratersee Laguna Quilotoa.

Bei trübem, aber noch trockenem Wetter warfen wir erst von oben einen Blick in den Krater und wanderten danach die 350 Höhenmeter bis zum See hinab. Cesar blieb währenddessen oben in einem im Um- oder Aufbau befindlichen „Restaurant“ (im Moment im wesentlichen Baustelle), wo er das Obst vom Markt für die Verkostung vorbereitete.

Die Laguna Quilotoa fanden wir beide nicht weiter spektakulär, nicht von oben betrachtet und schon gar nicht von unten. Vielleicht hätte es ja bei besserem Wetter ganz anders ausgesehen, wenn sie, wie in allen Reiseführern beschrieben, türkis in der Sonne geleuchtet hätte. Das konnten wir aber nur einen Moment lang erahnen, als die Sonne einmal beinahe durch die Wolken gebrochen wäre.

Fast scheint die Sonne, aber eben nur fast...

Alpakas am Weg zum Kratersee.

Im „Restaurant“ wurde uns dann zunächst eine heiße Kartoffelsuppe kredenzt, die sehr willkommen war, weil es wie auf allen Baustellen gewaltig zog. Während wir noch beim Essen waren, begann es draußen wie aus Kübeln zu schütten, und dieser Regen begleitete uns leider auf dem ganzen Rückweg, so dass die tolle Aussicht und Landschaft, die diesen Ausflug eigentlich hätten ausmachen sollen, völlig ins Wasser fielen. Schade!

Die Früchteprobe dagegen war sehr interessant, unter anderem gab es fünf verschiedene Bananensorten (zwei davon eher zum Kochen oder Braten geeignet, dann ganz kleine, sehr süße Bananen, eine Sorte, die im wesentlich so aussieht wie unsere „normalen“, aber fester und nicht so süß ist, und eine rotschalige Sorte), Naranjilla, Babaco, Maracuja und vieles mehr, was ich mir leider nicht merken konnte.

Cesar beim Obstschneiden

Beim Genuss von so vielen verschiedenen und für uns exotischen Früchten lag natürlich die Befürchtung nahe, dass dies unerwünschte Folgen haben könnte, aber glücklicherweise blieben wir davon völlig verschont.

Für die Rückfahrt war eigentlich eine alternative Strecke geplant, aber Cesar meinte, diese wäre vermutlich durch den Regen unpassierbar, und so ging es recht eintönig auf derselben Route zurück.

In der Hacienda gönnten wir uns dann noch einmal ein gutes Abendessen und genossen die letzte Nacht im gemütlichen Bett, ehe es anderntags zum Chimborazo gehen sollte.

Abendessen mit "El condor pasa" - heute ist eine größere Reisegruppe hier abgestiegen.

Ecuador 2012 - Straße der Vulkane III

Text: Eva Irmler
Fotos: Günter Schmidt

Die Akklimatisationstouren - immer höher hinaus

Mittwoch 24.10.  Fuya Fuya

Mit Cesar hatten wir uns schon um 7.30 Uhr zum Frühstück verabredet, da wir auf gutes Wetter am Morgen hofften. Leider schien diese Rechnung zunächst einmal nicht aufzugehen, denn schon vor dem Aufstehen prasselte Regen auf unser Dachfenster.

Davon ließen wir uns aber nicht abschrecken und starteten gleich nach dem Frühstück zum Ausgangspunkt unserer Route auf den 4263 m hohen Fuya Fuya bei den Mojanda-Seen. Auch heute ging es im Nieselregen los, der uns diesmal fast die ganze Zeit treu blieb, dank halbwegs angenehmer Temperaturen aber nicht weiter störte. Bedauerlich nur, dass so auch die Aussicht sehr zu wünschen übrig ließ.

Getrübter Blick zu den Mojanda-Seen beim Aufstieg zum Fuya Fuya.

Wieder stiegen wir schön langsam auf und hatten doch die 500 Höhenmeter – inklusive ganz kurzer einfacher Kletterei – bereits nach 2 Stunden geschafft. Zur Freude über unseren ersten Gipfel in Ecuador gesellte sich bei mir große Erleichterung darüber, dass wir schon nach so kurzer Akklimatisationszeit ohne Probleme auf über 4000 m  Höhe gekommen waren.

Am Gipfel

Der Abstieg ging dann ziemlich flott vonstatten. Vor allem Cesar konnte gar nicht schnell genug wieder unten sein, was sich im Lauf der kommenden Tage als Muster etablieren sollte. Für ihn waren unsere ersten zwei bis drei Gipfel sicher nur langweiliges Pflichtprogramm und außerdem zog es ihn nach Hause zu seiner Frau und der 3 Monate alten Tochter.

Und schon geht's wieder runter.

So holten wir schon um die Mittagszeit unser Gepäck bei der Lodge ab und machten uns auf den Rückweg nach Quito. Unterwegs legte Cesar noch einen kurzen Stopp im Dorf  Cayambe ein, damit wir eine ecuadorianische Spezialität probieren konnten, für die dieser Ort besonders berühmt ist: Bizcochos, ein Gebäck, das hier meist mit einer Art Karamell (dulce de leche) oder Käse (queso de hoya) gegessen wird – sehr zu empfehlen!

In Quito lieferte uns Cesar wieder im Hotel Vieja Cuba ab. Vor der Fahrt nach Otavalo hatten wir darum gebeten, in ein Zimmer im zweiten Stock umquartiert zu werden, in der Hoffnung, dass es dort ruhiger wäre. Von den anderen Hausbewohnern hörten wir so tatsächlich nicht mehr viel, dafür hatten wir jetzt ein Eckzimmer, das den Lärm von zwei Straßen abbekam – na ja, für den Notfall gab’s immer noch Ohropax.

Da es zum Mittagessen mittlerweile schon etwas spät, aber zum Abendessen noch zu früh war, kauften wir im Supermarkt um die Ecke Früchte und Gebäck für den kleinen Hunger zwischendurch.

Gegen Abend schlenderten wir zur Plaza Foch, wo wir zunächst die Happy Hour nutzten und vor dem Restaurant Q Cocktails schlürften. Später zogen wir zum Abendessen ins Innere des Restaurants um. Das Essen war hier zwar nicht ganz billig, aber die Tagliatelle mit Rindfleisch dafür auch ganz hervorragend. – So ließ es sich leben, das fühlte sich schon fast wie Urlaub an ;)

Donnerstag 25. 10.  Rucu Pichincha

Doch schon am folgenden Morgen wurde es wieder ernst und der nächste Gipfel stand auf dem Programm.

Um 8.15 Uhr holte uns Cesar beim Hotel ab und um 9.00 Uhr stiegen wir an der Bergstation auf knapp 4000 m aus der Gondelbahn TelefériQo.

Der TelefériQo brachte uns direkt aus der Stadt auf  4000 m Höhe.

Von dort wanderten wir gemächlich Richtung Rucu Pichincha. Sobald es etwas steiler wurde, spürten wir diesmal durchaus die ungewohnte Höhe, aber indem wir konsequent langsamer gingen, sowie sich leichtes Kopfweh bemerkbar machte, konnten wir das Problem ganz gut in Schach halten.

Kleine Pause am Fuß des Rucu Pichincha - unser Bergführer Cesar Espinel

Technisch war der Aufstieg unwesentlich schwieriger als am Fuya Fuya, lediglich im oberen Drittel mussten wir ein paarmal die Hände benutzen und kurz unterhalb des Gipfels wurde der Pfad recht schottrig.

Der Gipfel des Rucu Pichincha hüllte sich den ganzen Tag in Wolken.

Gegen 11.30 Uhr hatten wir den 4696m hohen Gipfel erreicht, von wo wir aber leider keinerlei Sicht hatten, weder auf den etwas höheren Nachbargipfel Guagua Pichincha noch ins Tal.

Zum Glück gibt's ein Schild, das den Gipfel markiert.

So machten wir uns schon nach einer kurzen Rast an den Abstieg. Auch heute legte Cesar wieder ein irres Tempo vor, bei dem wir kaum mithalten konnten (außer ganz oben, wo wir im Schotter abfahren konnten), und so waren wir schon nach einer guten Stunde zurück am TelefériQo, der uns hinab nach Quito brachte.

Noch hat Cesar mich nicht ganz abgehängt...

Wir waren dann so früh wieder am Hotel, dass wir uns nach der obligatorischen Dusche in einem kleinen Restaurant an der Calle La Nina zum Mittagessen noch eine „Hamburguesa Urbana“ genehmigten, die sich als ziemlich großer, leckerer Hamburger entpuppte. Was das speziell urbane daran sein sollte – abgesehen vielleicht vom großstädtischen Preis – entging uns allerdings irgendwie …

Nach einer ausgiebigen Siesta machten wir uns ans Packen, denn am Tag darauf sollte es schon Richtung Illiniza Norte gehen. Vor unseren „richtig großen“ Bergen würden wir nicht noch einmal nach Quito zurückkommen, daher mussten wir unser Gepäck jetzt so auf unsere diversen Koffer und Taschen aufteilen, dass wir den ausschließlich für Galapagos benötigten Teil im Hotel deponieren konnten.

Abends steuerten wir dann noch einmal das „Spaghetti“ an, was aber eher ein Reinfall war. Entweder hatten wir einfach nur Pech oder es lag daran, dass wir diesmal ohne Ramiro unterwegs waren, jedenfalls war alles, was wir bestellten, eher bescheiden – und teuer! Na ja, satt sind wir auch wieder geworden und so stand einem Ohropax-behüteten Schlaf eigentlich nichts mehr im Weg. Meine Nacht wurde trotzdem eher unruhig – da die anspruchsvolleren Touren nun unmittelbar bevorstanden, wurde ich wohl langsam etwas nervös.

Freitag 26.10.  Zum Refugio am Illiniza Norte

An diesem Tag hatten wir keine Eile, da lediglich die 70 km Fahrt zum Fuß der Illinizas und am späten Nachmittag der Aufstieg zur Hütte auf dem Programm standen. Wir frühstückten daher erst nach acht, packten dann noch vollends zusammen und deponierten das Galapagos-Gepäck im Hotel. Mit unseren vollgepackten Rucksäcken – wie sollte da für Cotopaxi und Chimborazo noch mehr reinpassen? – und dem übrigen Gepäck standen wir ab 10.30 Uhr bereit, aber Cesar ließ diesmal auf sich warten.

Gegen 11 Uhr waren wir dann endlich unterwegs nach Süden auf der Panamericana, zunächst mit dem Ziel Machachi. Wenn man Quito in dieser Richtung verlässt, gibt es, anders als im Norden, die Möglichkeit, weite Teile der Stadt auf einer Umgehungsstraße zu umfahren. Daher hatten wir schon nach einer Stunde die Hacienda La Estacion in Aloasí, einem Teilort von Machachi, erreicht. Dort ließen wir den Großteil unseres Gepäcks zurück, alles was wir nicht für die Illiniza-Tour benötigten. Nach einem Rundgang durch den Ort und Markt von Machachi, fuhren wir mit Cesar ins „Café de la Vaca“, wo wir uns ein ganz hervorragendes Mittagessen gönnten, insbesondere das Fleisch war hier wirklich super.

Anschließend holperten wir auf einer unbeschreiblich schlechten Schotterpiste die letzten Kilometer zum Parkplatz „La Virgen“ auf 3900m. Von da ging’s zu Fuß, mit vollem Gepäck, sprich allem, was wir für die Hüttenübernachtung und die Bergtour brauchten, zum Refugio Nuevos Horizontes (4740m). Günter benutzte hier schon die schweren Spantiks, da er ansonsten nur seine Lowa-Halbschuhe dabei hatte, mit denen er ohne Probleme die ersten beiden Gipfel bewältigt hatte. Dagegen hatte ich mich noch einmal für meine normalen Wanderstiefel entschieden, die auch vollkommen ausreichten.

Hüttenzustieg mit Blick zum Illiniza Norte - von links geht es über den Grat, dann unter dem Vorgipfel durch die Wand und schließlich auf den Hauptgipfel rechts.

Obwohl vor allem Günter ziemlich bremste, um keine Kopfschmerzen zu bekommen, erreichten wir die Hütte schon nach 2 ½ Stunden. Beim Aufstieg pfiff uns ein heftiger, kalter Wind um die Ohren, weshalb ich schon bald Stirnband und Goretex-Jacke auspackte.

Im Refugio waren wir zum Glück die einzigen Gäste und sogar der Hüttenwirt verließ uns noch kurz vor Einbruch der Dunkelheit, um im Tal neue Vorräte für den bevorstehenden Wochenendansturm zu besorgen. Die Hütte war relativ klein und hatte lediglich Schlafplätze für vielleicht 20 Personen. Strom gab es hier keinen, also auch kein Licht, aber immerhin eine Toilette mit zunächst funktionierender Wasserspülung, die dann allerdings über Nacht einfror.

Abends beobachteten wir direkt vor der Hüttentür einen Andenfuchs, der hier offenbar nach Küchenabfällen suchte.

Abendlicher Überraschungsgast an der Hütte

Nach einem eher mageren Abendessen – Brot mit Schinken und Käse, dazu Tee, aber wir hatten es ja so gewollt, Cesar hätte uns auch bekocht – legten wir uns schon um 19 Uhr in unseren Schlafsäcken auf die alten Matratzen. Anfangs fand ich es noch recht kalt in der Hütte, aber nachdem sich draußen der Wind gelegt hatte und nicht mehr durch die Ritzen pfiff, wurde es angenehmer. Beide hatten wir leichte Kopfschmerzen, aber während für mich die Nacht relativ ruhig verlief und ich zumindest zeitweilig schlafen konnte, meinte Günter morgens, dass er praktisch durchgehend wach gelegen habe.

Samstag, 27.10.  Illiniza Norte

Morgens um 6 Uhr fing Cesar an zu rumoren und bald darauf krochen auch wir aus den Schlafsäcken und machten uns bereit für unseren ersten 5000er hier in Ecuador. Das Frühstück fiel mangels Appetit eher kurz aus und so machten wir uns bald auf den Weg.

Bestes Wetter am Morgen -
kurz nach dem Aufbruch von der Hütte

Bei herrlichem Sonnenschein, relativer Windstille und bester Aussicht auf die Vulkane Antisana, Cayambe, Cotopaxi und später auch Chimborazo war der Aufstieg – wieder extrem langsam, wofür ich diesmal wirklich dankbar war – kein Problem.

Antisana und Cotopaxi (rechts).Über den Rücken in der Bildmitte verläuft der Hüttenzustieg.

Auch die berüchtigte Querung „Desfilladero de los Muertes“ und der anschließende Kamin waren für uns keine größeren Herausforderungen, zumal praktisch nirgends Schnee lag. Ich konnte mir jedoch gut vorstellen, dass diese Passage bei anderen Bedingungen problematisch sein könnte. So aber standen wir nach ca. 2 Stunden schon am Gipfel auf 5126 m Höhe und genossen die tolle Rundumsicht.

Nach flottem Abstieg (im unteren Teil der Südflanke konnten wir ein gutes Stück im losen Sand und Geröll abrutschen) waren wir um 9.30 Uhr schon wieder an der Hütte, wo wir noch alles so vorfanden wie bei unserem Aufbruch.

Beim Abstieg zur Hütte - Blick zum Illiniza Sur, dem sehr viel anspruchsvolleren Nachbargipfel

Wir packten schnell unsere restlichen Sachen zusammen, verspeisten noch ein Brot mit Schinken und Käse und Cesar briet sich eine trucha (= Forelle – wie hatte sich die auf 4700 m verirrt??). Und dann raste er auch schon wieder zu Tal und wir stolperten hinterher. Jetzt kam auch so langsam wieder ein mindestens ebenso garstiger Wind auf wie schon tags zuvor, so dass ich bis ins Tal gerne Stirnband und Jacke anbehielt, zumal ich auch, seit wir abstiegen, wieder ein bisschen Kopfweh hatte.

An diesem Samstag kamen uns irrsinnig viele Wanderer entgegen, wobei die meisten wohl nur einen Tagesausflug zum Refugio vorhatten. Auch den Hüttenwirt samt voll beladenem Maultier trafen wir schon kurz unterhalb der Hütte. Ein Bergführer-Kollege von Cesar war mit einem jüngeren Paar im Schlepptau zu einer Tagestour auf den Illiniza Norte unterwegs.

Kurz vor dem Parkplatz, im Hintergrund beide Illinizas

Beim Auto angelangt rumpelten wir ins Tal und Cesar lieferte uns in der „Hacienda La Estacion“ ab, um alsbald Richtung Quito zu verschwinden.

Innenhof der Hacienda La Estacion

Die Hacienda war im Wesentlichen ein gut gehendes Restaurant mit ein paar angeschlossenen Zimmern, die ihre beste Zeit schon hinter sich hatten. Da in Ecuador offenbar Samstag der Tag ist, an dem man zum Essen ausgeht, tobte bei unserem Eintreffen gerade der Mittagessens-Wahnsinn und eigentlich hatte niemand Zeit und Lust, sich mit uns zu befassen.

Als wir monierten, dass das Wasser in der Dusche nicht heiß werde, hieß es, man werde sich „später“ darum kümmern. Meine Stimmung war daraufhin völlig am Boden, nicht funktionierende Duschen gehör(t)en auf Reisen für mich zu den schlimmsten Dingen überhaupt, zumal nach schweißtreibenden Touren. Und diesmal kam noch erschwerend hinzu, dass zwei weitere ungemütliche Hüttennächte am Cotopaxi unmittelbar vor uns lagen. Günter hakte dann noch einmal nach und erwischte zu unserem Glück den Besitzer der Hacienda, der dafür sorgte, dass bald doch ausreichend warmes Wasser aus der Leitung rieselte.

Und allerspätestens nach dem reichhaltigen Abendessen (Empanadas con Queso, Sopa de Pollo, gebratene Fleischstücke mit Avocado und Tomate, Reis, irgendein zu Talern geformtes und angebratenes Püree – vielleicht Kochbanane? – und Zitronenkuchen zum Nachtisch) war ich mit dem Schicksal wieder halbwegs versöhnt – und versuchte, lieber nicht allzu intensiv daran zu denken, was uns bevorstand.

Feuerwerk über Machachi