Mit Kind und Rad durch Norwegen - 1992 - Teil II

Text: Eva Irmler, Günter Schmidt
Fotos: Günter Schmidt

Von Bodø nach Brønnøysund

Günter:

Am Dienstag, dem 4.8., kauften wir ¼ kg OMO und konnten uns so an die Waschmaschine wagen, die nach Verschlingen von 60 Kronen unsere Schmutzwäsche wieder tragbar machte. Unterdessen suchten wir in Bodø erfolglos nach einer Pizzeria oder Ähnlichem, um mal wieder was „Vernünftiges“ zwischen die Zähne zu bekommen. Da aber die norwegische Küche hier ausschließlich aus Fastfood und Mikrowelle zu bestehen schien, landeten wir schlussendlich in einem Supermarkt-„Restaurant“, wo die Pizza so schlecht wie teuer war (ca. 20 cm Ø für 35 NOK).

Um 15 Uhr war dann die Wäsche trocken und so konnten wir unter grauem Himmel doch noch etwas radeln – 30 km in 2 ½ Stunden, die ersten 18 km immer auf einem Radweg entlang der Bodø-Stadtautobahn. Einen Kilometer vor dem berühmten Saltstraumen, Europas größtem Mahlstrom, errichteten wir unser Zelt in einer ziemlich versumpften Wiese.

Der Mittwoch begann, wie üblich, mit Regen und so harrten wir fast bis 11 Uhr im Zelt aus bis es endlich aufhörte.

Von der Brücke über den Saltstraumen beobachteten wir die tiefen Strudel, die sich bei beginnender Ebbe an der Engstelle bildeten. Bei besonders großen hörte man die Steine am Grund krachen und das schlürfende Einsaugen von Luft.

Mahlstrom-Ornamentik

Leider gab‘s wider Erwarten direkt an der Brücke keine Cafeteria und so mussten wir uns koffeinfrei bei teilweise sengender Sonne einen größeren Hügel hochschleppen. Oben angekommen versteckte sich die Sonne wieder, dafür kam ein kalter Wind auf, und auf Druck von Kind und Kegel nahmen wir dort unser zweites Frühstück ein – nach 8 kläglichen Kilometern.

Das Mittagessen gab’s dann bei Ertenvåg auf einer Raststelle in eisiger Kälte unter ständiger Regendrohung der grauen Wolken. Und zu allem Überfluss musste Daniel in einer Bushaltestelle noch gewickelt werden …

Den ersehnten Kaffee konnten wir erst auf halbem Weg nach Sundsfjord, unserer Übernachtungsstelle, genießen – dafür „garniert“ mit einem Eis. Unser Zelt bauten wir am Rand eines Ackers im Regen auf und …

… am folgenden Tag (Donnerstag, 6.8.) in einer Regenpause um 10.30 Uhr wieder ab. Anfangs ging‘s dann bei bereits wieder strömendem Regen durch drei Tunnel weit bergauf. Zum Glück erwartete uns oben in einem Kiosk-Videoladen ein heißer Kaffee mit „Raider“ (damals hieß das tatsächlich noch so, statt „Twix“ :D) und „Snickers“. So gestärkt ertrugen wir bei weiterem Bergab-Bergauf den ins Gesicht prasselnden Regen tapfer.

Nasskalt und bergauf - Spaß sieht anders aus ...

Leider war das laut Karte in Mevik vorhandene Restaurant nur ein Campingplatz-Imbiss, wo uns der Wirt mit improvisierten Lachs- und Marmeladenbroten verköstigte – etwas dürftig, aber besser als nichts (wir hatten kein Brot mehr) und vor allem: TROCKEN!

Bei auffrischendem Wind und nicht enden wollendem Regen strampelten wir weiter bis Ørnes. Ein kurzes Stück (ca. 3km) war der Wind heftig genug, um Eva + Fahrrad in den Graben zu befördern und auch ich musste ein paarmal schnell aus den Schlaufen springen …

In Ørnes warteten wir in einer Cafeteria bei Cola, Sprite und Spaghetti auf die Fähre nach Vassdalsvik. Das Wetter wurde besser und während der 50 Minuten Überfahrt schien sogar die Sonne.

Sonniger Abschied von Ørnes

Vom Hafen radelten wir bei schöner Abendstimmung noch 3km, um unser Zelt bei einem ehemaligen Campingplatz aufzuschlagen.

Eva:

Auch am Freitag, 7.8., sind wir spät von unserem Übernachtungsplatz weggekommen (11.30 Uhr), auch an diesem Tag sind wir nicht besonders weit gekommen (45 km) und wieder gab es jede Menge Regenschauer – kurz: ein ganz normaler Tag auf unserer Norwegen-Radtour … 

Dabei waren wir zunächst im allerschönsten Sonnenschein losgefahren, nachdem es allerdings morgens schon ein paar Stunden heftig geregnet und gestürmt hatte. Anfangs lief dann auch alles bestens, wir kamen flott voran und waren nach einer Stunde schon am Ende des Fjords, den wir umrunden mussten, um nach Forøy zur nächsten Fähre zu kommen. 

Die zweite Hälfte der Strecke hatte es dann aber in sich: erstens blies uns jetzt ein heftiger Wind ins Gesicht, den wir zuvor als Rückenwind gar nicht bemerkt hatten, und zweitens hatten wir einige steile, nicht enden wollende Steigungen zu überwinden. Glücklicherweise kam auf halber Höhe eines besonders üblen Hügels ein Laden, in dem es wieder einmal als kostenlosen Kundenservice Kaffee gab, was wir natürlich dankbar in Anspruch nahmen. Das schien hierzulande tatsächlich fast üblich zu sein in den kleinen Läden auf dem Land, die für die Einheimischen sicher auch als Treffpunkt dienten.

Der Svartisen-Gletscher und seine Ausläufer befinden sich zwar
weiter im Landesinneren, doch die blank-geschliffenen Felsen zeigen,
 dass auch hier in Küstennähe einst Eis die Landschaft bedeckte.

Anschließend erreichten wir recht bald den Fähranleger in Forøy, wo wir bei einem Blick auf den Fahrplan aber leider feststellen mussten, dass wir schon zu spät dran waren: wir würden zwar noch nach Ågskaret kommen, hatten aber keine Chance mehr, rechtzeitig zur letzten Fähre Richtung Kilboghamn in Vågaholmen zu sein. 

Wir setzten dennoch über, was nur zehn Minuten dauerte, und radelten weiter, wobei wir noch dreimal von heftigen Schauern durchnässt wurden. Zuletzt erwischte es uns, als wir schon dabei waren, direkt neben dem Fähranleger unser Zelt aufzuschlagen, wo wir campierten, um am nächsten Morgen auf keinen Fall die Fähre um 10.30 Uhr zu verpassen.

In der Nacht gab es einen richtigen Sturm, so dass wir zeitweise dachten, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Unser Zelt stand ziemlich exponiert und Wind und Regen drohten, es wegzupusten oder -schwemmen. 

Soweit ich mich nach so vielen Jahren noch erinnern kann, kroch Günter ein paarmal in dieser Nacht nach draußen, um die Zeltleinen nachzuspannen und die Heringe mit Steinen zu beschweren, was mich ziemlich beeindruckte – mich hätten keine fünf Pferde aus meinem Schlafsack geholt –, aber vermutlich absolut notwendig war.

Mit der Fähre klappte dann morgens alles ganz prima: wir waren rechtzeitig da und die Überfahrt verging recht angenehm, da wir ein modernes Schiff erwischt hatten. Es war erst seit ein paar Jahren in Betrieb und sehr komfortabel eingerichtet, sogar eine Spielecke für Kinder gab es und der „Salong“ war viel geräumiger als bei den alten Fähren.

Mit uns setzten zwei andere deutsche Radler über (auch ein Paar, aber ohne Kind), mit denen wir uns beim Aussteigen noch eine Weile unterhielten. Sie waren vor einigen Tagen in Narvik gestartet und wollten nun weiter nach Mo I Rana. So hatten wir zunächst denselben Weg und trafen uns auch tatsächlich im Lauf des Tages noch zweimal wieder.

Die Radelei gestaltete sich dann zunächst ziemlich anstrengend: eisiger Gegenwind, steile Hügel und ständig drohender Regen machten uns zu schaffen. Wenigstens fanden wir noch einen Laden, der trotz Samstag erst um 14 Uhr schloss, so dass wir ein paar Sachen fürs Wochenende einkaufen konnten. Gegen Mittag kam uns ein Campingplatz/Motel in Ranheim gerade recht, wo wir freundlicherweise mit Pizza-Baguette bewirtet wurden, obwohl dort eigentlich wegen einer goldenen Hochzeit geschlossen war.

Danach ging’s weiter nach Stockvågen, wo wir unsere letzte Hoffnung auf eine bequeme Fährfahrt nach Nesna leider begraben mussten. Offenbar hatte sich der Fährbetrieb nicht mehr gelohnt seit eine Straße um den Sjonafjord existierte – was sind denn schon 70 km mit dem Auto …? 

Also strampelten wir weiter, immer am Meer entlang, wobei der Wind uns jetzt zum Glück half. Einmal kamen wir durch einen fast 3 km langen Tunnel, den bis dahin längsten auf unserer Tour. Alles in allem schafften wir 56 km an diesem wahrhaft historischen Tag, an dem es zum ersten Mal seit langem nicht geregnet hatte, während wir auf dem Fahrrad unterwegs waren! Zum Ausgleich war es aber tierisch kalt - schätzungsweise 10°C - und der heftige Wind machte es auch nicht besser.

Einsame Sonneninsel

Am Abend bauten wir unser Zelt bei Nordsjona auf einem hübschen mit Moos und Gras bewachsenen Uferstreifen in totaler Hektik auf, weil wir fürchteten, dass es jeden Moment zu regnen anfangen würde. Tatsächlich fiel dann während der ganzen Nacht kein einziger Tropfen. 

Erst morgens (Sonntag, 9.8.), nachdem wir schon fast alles zusammengepackt hatten, gab es einen kurzen Schauer und als wir wieder unterwegs waren, schüttete es auch nochmal eine halbe Stunde. Schon bald kamen wir durch einen knapp 3 km langen Tunnel, den wir aber schnell hinter uns lassen konnten, weil er in unserer Richtung ein leichtes Gefälle hatte. 

Und dann folgte wieder mal das ewig Gleiche: Wir umrundeten das Ende des Fjords, um danach auf der anderen Seite wieder zurückzufahren. Und wieder stellte sich die zweite Fjordseite als äußerst anstrengend heraus, mit steilen Bergpassagen, die kein Ende nehmen wollten, und quälend kaltem Wind auf der Höhe.

Fast schon eine gespenstische Erscheinung: weißes Ren vor
düsterer Kulisse.

Beim Bergaufstrampeln wurden wir hier von mehreren deutschen Wohnmobilisten überholt und einmal sogar als Kuriosität gefilmt. 

Zur Entschädigung für diese Strapazen folgten dann herrliche 4 km Abfahrt zum Meer. Dabei bemerkte ich, als wir schon nahezu unten angelangt waren, dass irgendwas an meinem Hinterrad streifte, konnte aber nicht gleich die Ursache feststellen. Erst Günter entdeckte nach genauerer Inspektion, dass eine Gepäckträgerschraube fehlte, was sich zum Glück gleich beheben ließ. 

An diesem Tag schien mein Fahrrad (ein Raleigh-Trekkingrad, das ich mir im Herbst 1991 gekauft hatte) überhaupt die ersten Abnutzungserscheinungen zu zeigen, denn am Morgen knackste und klapperte es ständig im linken Pedal, so dass wir schon dachten, das Lager würde demnächst seinen Geist aufgeben. Im Lauf des Tages verloren sich die Geräusche aber wieder. 

Da wird wohl eine Kugel aus dem Lager gesprungen sein, die dann mit der Zeit zerrieben wurde. Jedenfalls hielt das Pedal danach noch Jahre.

Am Meer war das Wetter gleich wieder deutlich angenehmer, sogar die Sonne zeigte sich noch, und in Nesna konnten wir unser Abendessen (Tiefkühlgemüse mit „Hurtig“-Reis und Käse) im Freien genießen. Nur Daniels „Nebengeräusche“ störten etwas die Idylle.

Seltener Luxus: ein Abend im Freien.

Leider habe ich im ganzen Reisetagebuch nie wirklich beschrieben, wie wir das überhaupt gemacht haben mit Daniel und heute sind meine Erinnerungen nur noch bruchstückhaft. 

Gleich vorneweg: soweit ich mich erinnere, war unser Kind ganz schön geduldig und auch hart im Nehmen. So lange wir geradelt sind hat er meist geschlafen (oder umgekehrt: wenn er wach war, haben wir öfter auch mal eine Pause eingelegt), die häufigen Regenschauer musste er wohl oder übel unter einem Regenüberzug mit Kapuze überdauern. Eigentlich für Buggys gedacht, war dieser zufällig auch ziemlich exakt passend für unseren aus einem alten Storchenmühle-Autokindersitz selbst gebauten Fahrradsitz. Vom kalten Wind bekam er glücklicherweise nicht so viel ab, da sein Sitz entgegen der Fahrtrichtung auf Günters Gepäckträger montiert war, was darüber hinaus mir die Möglichkeit gab, nach ihm zu sehen, wenn ich, wie meistens, hinter Günter herfuhr.

Fröhliches Radelkind

Was Daniel zu essen bekam, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber die eben erwähnten „Nebengeräusche“ während unseres Abendessens sind wohl ein Hinweis, dass er noch nicht wirklich bei uns mitgegessen hat. Morgens und abends habe ich ihn meines Wissens sogar noch gestillt, was aber vermutlich – zumindest abends – eher der Beruhigung, als der „Nahrungsaufnahme“ diente. Wahrscheinlich hat er sonst schon auch was von unserem Essen bekommen und was zu grob für ihn war, habe ich ihm eben vorgekaut. Gläschenkost dürfte uns zu teuer und schwer gewesen sein und noch einmal extra Babybrei zu kochen einfach zu aufwendig.

Wir hatten auch das Glück, dass unser Sohn, was das Schlafen angeht, von Anfang an völlig unkompliziert war und keinerlei vertraute Umgebung dazu brauchte. Ihm genügte völlig meine/unsere Anwesenheit beim Einschlafen. Spielsachen oder Kuscheltiere waren ebenfalls nie ein Thema, wir hatten zwar zwei oder drei Dinge mitgenommen, aber die waren ziemlich schnell uninteressant verglichen mit unserem Campingequipment wie z.B. Kochtopf und Besteck.

Daniel "kocht" ...

Günter:

Nach fast wolkenloser Nacht in Nesna begann der Tag wie üblich mit dem Morgenregen. Und Daniel weckte uns, wie leider in letzter Zeit öfters, schon um 6.30 Uhr. Da unsere Fähre nach Låvong erst um 11.20 Uhr fahren sollte, ließen wir uns mit dem Aufstehen recht viel Zeit, mussten aber trotzdem in einer kurzen Regenpause das Zelt nass einpacken. Gegen 11 Uhr sahen wir im Hafen das Hurtigruten-Schiff „King Olav“, stiegen aber nicht ein – ein lästiger Fehler, wie sich noch herausstellen sollte! 

Gleich nach der kurzen Fährfahrt ging‘s steil im Nieselregen über einen kleinen Pass nach Leland. Von dort leicht hügelig durch Agrar-Land und dann über eine 1991 fertiggestellte Hängebrücke, die Helgelandsbrua, nach Sandnessjøen. Dort vesperten wir im etwas dürftigen Stadtpark auf einer Bank. Da das eine recht kühle Angelegenheit war, wärmten wir uns anschließend im Café wieder auf. 

Der graue Himmel machte den Entschluss etwas leichter, doch mit der teuren Hurtigruten bis Molde zu fahren. Im Touribüro erkundigten wir uns nach Abfahrtszeiten und Fahrpreisen. Beides klang nicht sehr nett: Das nächste Schiff würde erst am folgenden Tag um 13 Uhr ablegen und die Fahrt sollte 918 NOK (≈ 230 DM) pro Person kosten.

Da es in Sandnessjøen keinen Campingplatz gab, wollten wir ein paar Kilometer rausfahren und in der Pampa übernachten. Zu unserem großen Ärgernis wurden aus den paar Kilometern dann leider ziemlich viele (neun, genau genommen) und aus der Pampa ein Sumpf: Nach endloser Fahrt durch Wohngebiete, oft steil hoch und runter, erreichten wir die Stadtgrenze und auch dann war nach langer Fahrerei eine Feuchtwiese das einzige Fleckchen, wo wir ungestört unser Zelt aufbauen konnten.

Zum Abendessen gab’s dafür einen „Japp“ (= Mars) Kingsize-Schokoriegel und relativ essbares Tiefkühlfertigessen.

Gegen 19 Uhr setzte dann der übliche Regen ein, der bis 19 Uhr am folgenden Tag mit nur kurzen Unterbrechungen anhielt.

Morgens prasselte das unerwünschte Nass heftig aufs Zelt und die Sumpflöcher ums Zelt herum wurden tiefer und tiefer … So harrten wir verzweifelt bis 13 Uhr aus, immer auf eine Regenpause hoffend. Doch diese wollte und wollte nicht eintreten und so ermutigten uns lediglich eine Regenabschwächung und aufkommender Hunger (wir hatten nichts mehr außer Müsli und Tütensuppen) zum Abbrechen des Zeltes und zur Weiterfahrt nach Brønnøysund. Das Schiff in Sandnessjøen hatten wir ja eh schon verpasst …

In ständigem Nieselregen mit immer länger werdendem Magen mussten wir 26 km radeln, um einen Supermarkt zu erreichen. Dort stopften wir uns je (!) zwei Snickers rein und wärmten uns mit (kostenlosem) Kaffee.

In etwas besserer Stimmung waren die nächsten 8 km bis zur Fähre in Tjøtta schnell geradelt und dort hoben ½ Hähnchen mit Pommes und Cola die Laune gleich noch mehr. Das Essen gab’s nicht in einem Restaurant oder Café, sondern im Warteraum der Fährstelle, nachdem wir’s bei der Imbissbude nebenan bestellt hatten …

Die eine Stunde Fährfahrt auf einer neuen Fähre (Baujahr 1989) war sehr angenehm (es gab sogar einen Laufstall mit Spielzeug für Kleinkinder), die Ankunft in Forvik jedoch ganz und gar nicht: es goss mal wieder wie aus Kübeln. Doch nach etwa 5 km fanden wir ein nettes Plätzchen direkt am Meer und einen Bach und der Regen hörte erstaunlicherweise auch auf.

Eva:

Die restliche Strecke bis Brønnøysund gestaltete sich anderntags relativ angenehm, kurz und schmerzlos: Bis zur Fähre in Anndalsvåg waren es nur noch 12 km und – o Wunder – die Sonne schien! Dieses Glück war allerdings nur von kurzer Dauer, denn später an diesem Tag, kurz vor Brønnøysund begann es schon wieder zu nieseln.

In Anndalsvåg, das sich als reine Fähranlegestelle ohne dazugehöriges Dorf entpuppte, lief unsere Fähre gerade ein und wir Fahrradfahrer genossen das Privileg, sofort einsteigen zu dürfen, während die Autofahrer noch warten mussten bis jemand ihnen einen Platz zuwies. So hatten wir bei der Abfahrt schon längst unseren Kaffee getrunken und unsere "süßen Stückle" verspeist.

Nach 20 Minuten Überfahrt kamen wir in Horn an und setzten unseren Weg fort; schon bald konnten wir von weitem den berühmten Torghatten sehen, einen durchlöcherten Felsen auf der Insel Torget vor Brønnøysund, das Felsentor allerdings war von hier aus leider nicht zu erkennen.

Mit der Huritgruten von Brønnøysund nach Molde

So erreichten wir also am 13.8. Brønnøysund, nach ungefähr 950 mit dem Rad zurückgelegten Kilometern. Dort angekommen erkundigten wir uns zuallererst nach der Hurtigruten, denn wir wollten das Schiff ja nicht wieder verpassen oder keinen Platz mehr bekommen. Wir erfuhren dann, dass wir zwar Tickets im Voraus kaufen könnten, diese aber nicht als Reservierung für ein bestimmtes Schiff gelten.

Das Hurtigrutenschiff "Midnatsol"

Also vertagten wir den Ticketkauf bis zum Einschiffen und setzten uns, da gerade wieder ein heftiger Schauer niederging, in das „Restaurant“, das im Übrigen auch die Touristen-Information beherbergte und als Passagier-Terminal für die Hurtigruten diente. Hier genehmigten wir uns eine Pizza (stor! = groß), die laut Günter „gar nicht so schlecht schmeckte, wie das Restaurant vermuten ließ“, wobei sich auch Daniel seinen Anteil zu sichern wusste. 

Danach ging’s dann trockenen Fußes zum Brønnøysund-Camping, wo wir einen geruhsamen Nachmittag und Abend verbrachten. Dort trafen wir auch einen älteren Mann wieder, der uns schon auf der Fähre Nesna - Låvong interessiert angesprochen hatte und, wie sich jetzt herausstellte, in Brønnøysund lebte.

Diese Begegnung sollte noch Folgen haben, denn am anderen Tag, als wir gerade bei strahlendem Sonnenschein (!) unter wolkenlosem Himmel (!) unsere Sachen zusammenpackten, hechtete plötzlich ein rasender Reporter von der Brønnøysund-Lokalzeitung auf uns zu und bestürmte uns mit allerhand Fragen über unsere aberwitzige Radtour mit einem erst 1 Jahr alten Kind. So würde bald die ganze Gegend über uns Bescheid wissen (sogar mit Bild!) …

Die Zeit bis zur Ankunft des Schiffs verbrachten wir dann noch am Hafen, wobei es in der Sonne und im Windschatten der Gebäude ganz schön hitzig wurde.

Gelbe Haarqualle im Hafenbecken.

Sieht nach Urlaub aus :)

Gegen 16 Uhr kam schließlich die "Midnatsol" und wir stiegen schnell ein. Die Fahrräder kamen in den Laderaum (über Rampe und Lift) und wir machten uns mit unseren Sachen auf drei „Sleeperetten“ breit, schmalen Liegesofas in einem Raum neben der Cafeteria, der als Schlafplatz für Passagiere diente, die, wie wir, keine Kabine gebucht hatten.

Abschied von Brønnøysund

Brønnøysundbrua

Der Torghatten

Unser Hauptaufenthaltsort auf dem Schiff wurde denn auch die Cafeteria, wo wir recht häufig der Versuchung erlagen, die das dort angebotene Essen für uns nach mittlerweile fast vier Wochen Selbstversorgung darstellte. So kam von dem Proviant, den wir zuvor extra für die Schiffsreise eingekauft hatten, nicht viel weg, viel lieber verdrückten wir teures Wiener Schnitzel bzw. „Hackebiff“ mit Pommes und Salat (65 bzw. 75 Kronen).

Ansonsten verlief die Fahrt ruhig; zum Glück schaukelte es diesmal auch nicht so arg, dass ich mich vor Seekrankheit hätte fürchten müssen. Daniel genoss die Bewegungsfreiheit auf dem Schiff, war er doch auf unserer Tour meist entweder auf dem Kindersitz festgeschnallt oder im Zelt gefangen. So kam es, dass er hier auch seine ersten selbständigen Schritte machte!

In Trondheim, wo wir morgens um 6 Uhr ankamen (und dank Daniel waren wir da sogar schon wach), hatten wir vier Stunden Aufenthalt, die wir nutzten, um kurz an Land zu gehen. Für eine Stadtbesichtigung reichte die Zeit freilich nicht, aber immerhin kamen wir bis zum Bahnhof und konnten dort die passende Karte für unsere Weiterfahrt (Sørnorge- Nord) erstehen. Das „Nordland“ hatten wir nun endgültig hinter uns gelassen.

Abends um 20 Uhr waren wir endlich in Molde, wo wir zum Glück schnell einen Campingplatz fanden (2,5 km vom Hafen entfernt) und erfuhren, dass wir uns wegen der Fähre nach Vikebukt am nächsten Tag keine Sorgen machen mussten, denn die Abfahrt um 11.40 Uhr konnten wir auf jeden Fall schaffen.

Auf diesem Campingplatz gab es dann noch etwas, das wir so in Norwegen bislang nicht erlebt hatten: Um das Service-Haus zu betreten brauchte man eine Schlüssel-Karte, Nicht-Camper mussten also draußen bleiben. Da merkte man doch gleich, dass die Uhren im dichter besiedelten Süden anders gehen, vielleicht auch insbesondere in der Nähe von beliebten Hurtigruten-Anlegestellen und Touristenattraktionen wie dem Trollstig. Zudem war das Duschen hier mit 10 Kronen/4 Minuten noch einmal deutlich teurer als im hohen Norden, weshalb wir alle drei (auch der widerstrebende Daniel musste mal wieder dran glauben) uns gemeinsam unter die geräumige Behindertendusche stellten.

Über den Trollstig zum Geirangerfjord

Am Samstag ging’s dann zuerst mit einer neuen, ziemlich gut ausgestatteten Fähre nach Vikebukt und danach, teils am Meer entlang, teils über Hügel Richtung Åndalsnes, das am landseitigen Ende des Romsfjords liegt. Das Wetter blieb an diesem Tag erstaunlich stabil, mit der Zeit klarte es zunehmend auf und abends schien schließlich die Sonne.

Kurz vor Åndalsnes mussten wir unseren bis dahin längsten Tunnel durchstrampeln, den 6594 m langen Innlandsfjord-Tunnelen. Dabei herrschte auf den mittleren 4 – 5 km ziemlich dicke Luft, weshalb wir – besonders auf der leicht ansteigenden ersten Hälfte – einigermaßen kurzatmig wurden. Da wir uns nicht länger unter Tage aufhalten wollten, als unbedingt nötig, heizten wir auch ziemlich drauflos, so dass wir schon nach ungefähr 20 Minuten wieder draußen waren.

Achtung - Trolle queren!

Am Ortseingang von Åndalsnes zweigten wir dann gleich rechts ab Richtung „Trollstigen“.
Da wir keinen gesteigerten Wert darauf legten, die Nacht schon wieder auf einem teuren Campingplatz zu verbringen, wollten wir uns ein hübsches Plätzchen möglichst nahe am Bach suchen. 

Wie immer beim Übernachten in der „Wildnis“ brauchten wir Wasser zum Kochen, Spülen und auch als Trinkwasser. Offenbar gelang es uns fast auf der ganzen Tour, ausreichend klare und unverdächtige Quellen zu finden, denn Micropur setzten wir dem Wasser nur einmal kurz vor Oslo zu und gesundheitliche Probleme gab es trotzdem keine.

Das stellte sich allerdings als nicht so einfach heraus, weil das Tal, das zum Trollstig hinaufführte, sich ziemlich bald so verengte, dass nur noch die Straße und ganz weit unterhalb der Bach Platz fanden. Also strampelten wir weiter und immer weiter, wobei die Steigung auch hier schon nicht zu verachten war, bis ich schon glaubte, wir müssten die Nacht stehend am Hang verbringen. Erst unmittelbar vor dem Trollstig kam im Talschluss der Bach wieder nahezu auf gleiche Höhe mit der Straße und wir fanden auf einem baumbestandenen Grünstreifen noch ein Fleckchen für unser Zelt. Allerdings war dort höchste Vorsicht angesagt, wollte man nicht in einen Kuh- oder sonstigen Fladen treten …

Campingplatz am rauschenden Bach -
von weitem recht hübsch anzusehen ...

Am Sonntagmorgen bauten wir unser Zelt im gewohnten Nieselregen ab, um uns dann der Herausforderung des Trollstigen zu stellen. Während wir uns bei bis zu 10% Steigung mühsam Serpentine um Serpentine hochkämpften, düsten unzählige Autos, Wohnmobile und Motorräder an uns vorbei, von denen mindestens 50% aus Deutschland kamen. Natürlich wurden wir wieder mal von vielen bestaunt, belächelt und bekopfschüttelt, ein paarmal auch fotografiert oder gefilmt.

Auffi muass i!

Schon fast geschafft.

Wasserfall-Nahaufnahme

Nach 1 ½ Stunden hatten wir es dann auch geschafft und durften uns bei Kaffee und Kuchen von den Strapazen erholen. Dabei trafen wir einen Radler aus Stuttgart, der erzählte, dass er nur den Trollstig (und vermutlich auch noch andere interessante Strecken) geradelt, ansonsten aber mit zwei Freunden im Auto mit Wohnwagen unterwegs sei.

Familie Troll.

Noch ein Tiefblick vom Aussichtsbalkon.

Radler begegneten uns im Lauf dieses Tages noch jede Menge, die meisten davon kamen uns allerdings entgegen, als wir schon wieder nach Valldal hinabrollten.

Bevor wir wieder in die Pedale traten, genossen wir noch die Aussicht von einer Plattform oberhalb des Trollstigen, von wo man trotz Wolken fast bis ans Meer sehen konnte. Danach stieg die Straße zunächst noch weiter unerwartet steil an, nur gab es eben keine spektakulären Zickzack-Kurven mehr, bis wir schließlich die eigentliche Passhöhe auf geschätzten 1000 m Höhe (Aussichtspunkt am Trollstig: 870 m) erreicht hatten. 

Ab da ging’s dann nur noch bergab – eine sehr angenehme Abfahrt, denn man konnte wegen des relativ geringen Gefälles und der sanften Kurven fast immer einfach dahinrollen, ohne ständig bremsen zu müssen. Zudem wurde das Wetter mit jedem Kilometer besser, während in den Bergen, die wir hinter uns ließen, die Wolken immer dichter zu werden schienen.

Bergabrollen.

Auf halbem Weg ins Tal kamen wir an einer eindrucksvollen Klamm vorbei, wo ein Gebirgsbach sich tief in den Fels gegraben hatte.

Bald darauf legten wir auf einem der vielen Campingplätze am Weg unsere Mittagsrast ein. Dort gab es ein kleines Restaurant, in dem wir uns dankbar eine warme Mikrowellenpizza genehmigten, weil uns beim Bergabrollen zuletzt ganz schön kalt geworden war. 

Danach waren wir schnell in Valldal, einem eher hässlichen Nest, das fast nur aus Campingplatz und der dazugehörigen Infrastruktur bestand, und bald darauf auch in Linge, von wo uns eine Fähre in 5 Minuten auf die andere Fjordseite nach Eidsdal brachte.

Dort angekommen beschlossen wir, trotz der allmählich schon fortgeschrittenen Tageszeit, nicht auf dem erstbesten Campingplatz zu nächtigen, sondern das außergewöhnlich gute Wetter zu nutzen, um noch möglichst weit voran zu kommen. Wir radelten also wieder vom Meer weg und hatten es prompt auch wieder mit einer nicht unbeträchtlichen Steigung zu tun. 

So gaben wir doch schon nach ungefähr drei schweißtreibenden Kilometern, die wir bei Sonnenschein und tatsächlich mal im T-Shirt zurückgelegt hatten, bei einem Campingplatz erschöpft auf. Dabei sah man schon von weitem, dass der Platz nicht allererste Wahl war. Hier wollte wohl jemand mit wenig Aufwand möglichst viel Geld verdienen, denn die 50 Kronen, die wir obendrein auch noch 200 steile Meter oberhalb bei einem Bauernhaus ablöhnen mussten, war die bucklige Wiese ganz sicher nicht wert.

Als das Zelt soeben stand, begann es zu tröpfeln, und aus dem Tröpfeln wurde Regen und der hörte die nächsten 24 Stunden nicht mehr auf …

Der folgende Montag,17.8., war also wieder ein total verregneter Tag, was uns aber nicht davon abhielt, den 650 m hohen Pass zwischen uns und dem Geirangerfjord in Angriff zu nehmen, und entsprechend widerlich wurde es: 

Zwar hatten wir relativ bald einen Großteil der Steigung hinter uns und waren auf einer Hochebene angelangt, aber kurz zuvor hatte die Teerstraße aufgehört, sodass wir wieder einmal einige Kilometer Matschpiste vor uns hatten, die an einigen Stellen durch Bauarbeiten noch zusätzlich umgepflügt war. 

So wurden unsere erst in Brønnøysund frisch gewaschenen Hosen schon wieder richtig schön eingesaut und auch die Fahrräder mussten ziemlich leiden. Insbesondere meiner Kettenschaltung tat die Schlammpackung überhaupt nicht gut, denn die Hebel für den vorderen Umwerfer ließen sich schwerer und schwerer und am folgenden Tag sogar trotz Ölbehandlung erst mal gar nicht mehr bewegen.

Kurz nachdem wir wieder Asphalt unter den Rädern hatten, erreichten wir einen Tunnel und nach einem weiteren kurzen Anstieg hatten wir endlich die Passhöhe erklommen. Von da an ging’s in vielen Serpentinen steil zum Geirangerfjord hinab, was wegen des heftigen Regens, der uns dabei ins Gesicht prasselte und in die Augen stach, diesmal ganz und gar nicht angenehm war.

Um den trotz alledem eindrucksvollen Ausblick auf den Fjord zu genießen (und die beschlagene Brille und die laufende Nase zu putzen …), legten wir ein paar Zwischenstopps ein bis wir schließlich bei der Ortschaft Geiranger wieder Meeresniveau erreichten.

Begossene Eva

Geiranger in Sicht.

Und noch eine Stufe tiefer - bald sind wir am Fjord.

Fortsetzung folgt in Teil III.

Mit Kind und Rad durch Norwegen - 1992 - Teil I

Text: Eva Irmler, Günter Schmidt
Fotos: Günter Schmidt

Eine ganz alte Geschichte

1992 – das Internet ist Zukunftsmusik und ein Mobiltelefon besitzt praktisch auch noch niemand.

Damals war es durchaus nichts Ungewöhnliches für ein junges Studentenpaar, in den Sommersemesterferien sechs Wochen in Norwegen zu verbringen und in dieser Zeit kein einziges Lebenszeichen oder höchstens mal eine Postkarte nach Hause zu schicken. Auch dass wir – Eva, 24, und Günter, 28 – planten, die Strecke von Kiruna in Nordschweden bis in Norwegens Hauptstadt Oslo mit dem Fahrrad zurückzulegen, war noch nichts Besonderes. Was aber völlig aus dem Rahmen des Üblichen fiel, war die Tatsache, dass unser damals gerade einjähriger Sohn Daniel mit von der Partie sein sollte. 

Heute wäre dies wohl ebenfalls eher noch die Ausnahme, obwohl in den letzten Jahren immer häufiger Berichte von Eltern auftauchen, die gemeinsam mit ihren kleinen Kindern abenteuerliche Reisen unternehmen.

Im Rückblick kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob jemand aus unseren Familien oder dem Freundeskreis Bedenken gegen unser Unternehmen äußerte, das heißt jedoch nicht, dass es diese nicht gegeben hätte. Wir selbst bezogen die Zuversicht, dass diese Tour gelingen könnte, hauptsächlich daraus, dass uns schon im Frühjahr des gleichen Jahres eine zweiwöchige Radtour durch Südfrankreich mit unserem Kind geglückt war. So glaubten wir ungefähr abschätzen zu können, worauf wir uns einließen.

Bei Saintes-Maries-de-la-Mer, Frühjahr 1992.

Zudem war Günter bereits vielfach mit dem Rad auf Achse gewesen, so zum Beispiel ein halbes Jahr lang kreuz und quer durch Südamerika, brachte also viel Radreise-Erfahrung mit.

Auf dem Salar de Uyuni, Bolivien 1988

In einem Tübinger Reisebüro ließen wir uns die komplizierte Anreise per Bahn zusammenstellen. Da wir dabei unser Hauptaugenmerk darauf richteten, unsere Reisekasse nicht zu sehr zu strapazieren, lief es darauf hinaus, überwiegend in Regionalzügen unterwegs zu sein – mit entsprechend häufigem Umsteigen.

Die Fahrräder sollten uns voraus reisen: Einen Tag vor unserer Abreise gaben wir sie bei der Bahn auf, in der Hoffnung, dass sie bei unserer Ankunft in Kiruna bereits auf uns warten würden.

Die letzten Tage vor der Abfahrt waren natürlich ziemlich hektisch und aufregend, was dann noch gesteigert wurde, als eines unserer Portemonnaies samt den darin verstauten Travellerschecks aus dem im Tohuwabohu des Packens kurz unverschlossen und unbeaufsichtigt gebliebenen Zimmer im Studentenwohnheim „verschwand“. Glücklicherweise wurden die Schecks aber schnell ersetzt und die Master-Card, die Günter noch zusätzlich als Backup beantragt hatte, traf auch noch rechtzeitig ein, so dass die Reisefinanzen wieder gesichert waren.

Norwegen war schon damals ein eher teures Reiseland und unser Budget nicht allzu üppig. Trotzdem waren wir zuversichtlich, dass wir über die Runden kommen würden, da wir ausschließlich im Zelt übernachten wollten und möglichst oft „wild“, was dank des berühmten nordeuropäischen Jedermannsrechts auch problemlos möglich war. Zudem wollten wir uns überwiegend selbst versorgen und nur ausnahmsweise mal Essen gehen. 

Der nun folgende Reisebericht basiert überwiegend auf meinem Reisetagebuch, an dem sich auch Günter ein paarmal beteiligt hat, und das ich, wo nötig und noch möglich aus der Erinnerung ergänzt habe. Längere Einschübe sind kursiv gesetzt.

Nach Kiruna und auf die Lofoten

Am Montag, dem 20. Juli, fuhr unser Zug um 6.33 Uhr von Tübingen ab.

Da hatten wir schon die erste große Hürde hinter uns: Fast wären wir zu spät gekommen, weil wir den Bus zum Bahnhof verpassten und unsere Unmengen von Gepäck + Kind nahezu im Laufschritt zu Fuß zum Bahnhof befördern mussten. Wäre uns nicht ein netter Straßenkehrer mit seinem Rad zu Hilfe gekommen, hätte unsere Reise schon hier ganz am Anfang schief gehen können.

Über Stuttgart, Göttingen, Hamburg, Puttgarden – Rødby (mit der Fähre) und Kopenhagen ging es nach Stockholm – Ankunft am 21.7. morgens um sieben.

In Stockholm verbrachten wir den ganzen Dienstag, einen herrlich sonnigen und heißen Sommertag, und besichtigten die Stadt, soweit das in unserem übermüdeten Zustand und mit Daniel eben möglich war, bis dann um 17.45 Uhr unser Zug nach Kiruna ganz im Norden Schwedens weiterfuhr.

Am Springbrunnen im Stockholmer Stadshusparken.

Warten auf den Zug nach Kiruna -
mit ein wenig Gepäck.

In diesem letzten Zug hatten wir Plätze im Liegewagen gebucht, so dass wir uns nach 36 Stunden endlich mal wieder richtig ausstrecken konnten.

Auf der ganzen Anreise war es sonnig und oft schrecklich heiß gewesen, doch als wir uns schließlich am Mittwochmorgen langsam unserem Ziel näherten, begann es leise zu regnen. Und als wir mittags um zwölf endlich in Kiruna angekommen waren, mussten wir feststellen, dass genau eingetreten war, was wir uns als schlimmsten Fall ausgemalt hatten: Es regnete, war saukalt und zu allem Überfluss waren unsere Fahrräder noch nicht da …

So mussten wir unser ganzes Gepäck – Günter mit Rucksack und 2 Fahrradtaschen auf dem Rücken und den anderen beiden Fahrradtaschen unter dem Arm, ich mit Daniel, Isomatten und Zelt auf dem Rücken und dem Kindersitz mit allem möglichen Kram im Arm – noch einmal eine halbe Stunde zum Campingplatz schleppen. Dabei hatte ich schon auf dem Stockholmer Bahnhof, wo wir es am Ende wieder mal geschafft hatten, den Zug nur gerade noch rechtzeitig zu erreichen, geschworen, dass ich das keine 500 m mehr durchhalten würde.

Schließlich war aber auch das geschafft und als wir am späteren Nachmittag noch einmal beim Bahnhof vorbeischauten, waren zum Glück auch unsere Räder eingetroffen.

An Kiruna selbst habe ich nur wenig Erinnerung, eigentlich nur je ein Bild vom kleinen Bahnhofsgebäude, dem Campingplatz, bei dem es einen Pool gegeben haben muss, in dem noch bis spät abends die abgehärteten norwegischen Kinder ihren Spaß hatten, und – schon beim Wegfahren – den riesigen, hässlichen Industrieanlagen der Eisenerzmine.

Start in Kiruna.

So konnte es am nächsten Tag, dem 23. Juli, Daniels erstem Geburtstag, also wie geplant losgehen auf unsere große Tour. Auf der E10 radelten wir aus Kiruna hinaus Richtung Torneträsk, einem riesigen See, der sich fast bis zur norwegischen Grenze erstreckt. Auch das Wetter spielte an diesem ersten Tag mit, denn es blieb trocken bis wir am Abend unser Zelt an einem Fluss mit romantischer Hängebrücke aufgeschlagen hatten.

Die ersten Kilometer unter stürmischen Wolken.

Mittagespause am Bach.

"Wilder" Zeltplatz Nummer 1.

Der erste Tag ist geschafft - und noch ist "Geburtstagswetter" :)

Am Freitag, 24.7., ging es dann den ganzen Tag am Torneträsk entlang Hügel auf, Hügel ab bis zur Abisko-Turiststation, die im Wesentlichen aus einer Bahnstation, einem Campingplatz und sonstigen Unterkünften, sowie dem Besucherzentrum des gleichnamigen Nationalparks bestand.

Am windigen Torneträsk.

Nordische Landschaft mit Teich und Weidenröschen.

Wir näheren uns Abisko.

Dieser erstreckt sich jenseits der E10 nach Südwesten und ist Ausgangspunkt des bekannten Weitwanderwegs „Kungsleden“. Abends war wieder schönstes Wetter, nachdem es tagsüber eher trübe gewesen war, und da Abisko nördlich des Polarkreises liegt und Mittsommer erst vier Wochen her war, schien die Sonne bis spät nachts auf unser Zelt, so dass an Schlaf, trotz des anstrengenden und noch ungewohnten Radelns, lange nicht zu denken war.

Mehr oder weniger müde Radler.

Ursprünglich war angedacht, die Tour hier für mindestens einen Tag zu unterbrechen, um im Nationalpark zu wandern. Doch jetzt entschieden wir uns – aus Gründen, die heute nicht mehr wirklich zu rekonstruieren sind - dagegen und radelten gleich am nächsten Morgen weiter Richtung norwegische Grenze.

Weiter geht's!

Noch ein Blick zurück unter grauem Himmel.

Gegen Morgen hatte es in Abisko, dem angeblich niederschlagsärmsten Ort Schwedens, noch geregnet, aber als wir am Samstagvormittag von dort aufbrachen, war es zunächst wieder trocken.

Pause unterm Bahnhofsvordach.

Doch schon als wir den Ort Vassijaure 7 km vor der norwegischen Grenze erreichten, verließ uns das Wetterglück endgültig und wir wurden zum ersten Mal so richtig patschnass. Nach der unkomplizierten Einreise nach Norwegen radelten wir daher nur noch ca. 15 km weit bis wir bei einem Rastplatz ein passendes Plätzchen für unser Zelt entdeckten.

Tief hängen die Regenwolken ...

Der folgende Sonntag war zum Ausgleich ein traumhafter Sonnentag, an dem wir es endlich bis ans Meer schafften.

So sieht das doch gleich besser aus.

An dem schlängelten wir uns entlang bis Bjerkvik (Narvik ließen wir dabei knapp links liegen), von wo es mit 9 % Steigung wieder hoch in die „Berge“ ging.

Verfolgt!

Hier konnten wir endlich auch von der Hauptstraße abzweigen, auf der uns die vielen Wohnwagengespanne zunehmend genervt hatten.

Die folgende Nacht verbrachten wir in einem Wäldchen einige Kilometer vor dem Grovfjord, wo wir arg von Mücken, Bremsen und allerhand anderem blutsaugendem Geschmeiß geplagt wurden. – Glücklicherweise blieb dies aber auf der ganzen Reise die einzige derartige Erfahrung. Vermutlich zahlte sich hier aus, dass wir doch schon relativ spät im Jahr unterwegs waren.

Am nächsten Morgen bereuten wir bitterlich, dass wir den einzigartigen Sonnentag nicht genutzt hatten, um noch ein paar Kilometer weiter zu radeln, denn eine dicke dunkelgraue Wolkendecke drohte uns Regen an, welche Drohung dann auch schon nach wenigen Kilometern wahr wurde. Diesmal war der Regen heftiger und hielt auch länger an als zwei Tage zuvor, so dass wir unser Mittagessen unter dem Vordach einer Schule verspeisen mussten. Nachmittags um halb vier erreichten wir trotz allem unser Tagesziel, den Campingplatz bei der „Tjeldsund bru“, der Brücke, die das Festland mit den Lofoten-Inseln verbindet.

Am Fjord - Regen droht.

Dramatische Wolken, aber wir sind noch im Trockenen.

Den verregneten Nachmittag verbrachten wir mehr schlecht als recht im Zelt – Daniel nervig, wir genervt. Die Norweger waren mit ihren Kindern natürlich viel besser auf solches Wetter eingestellt: Wir beobachteten eine Familie auf dem Zeltplatz beim Sandeln im strömenden Regen, alle in Regenjacke und -hose und mit Gummistiefeln. Dagegen mussten wir Daniel die ganze Zeit im Zelt bespaßen, weil uns die passende Ausrüstung für ihn fehlte. Bei unserer Abreise war er ja noch ein Krabbelkind und so hatten wir nicht mal Schuhe für ihn, von Gummistiefeln und einer wasserdichten Buddelhose ganz zu schweigen …

Anderntags regnete es erst noch den halben Tag weiter, doch gegen 13 Uhr hatte sich das Wetter dann so weit gebessert, dass wir aufbrechen konnten.  So überquerten wir die Brücke auf die Insel Hinnøya, wo unser Weg erst am Meer entlang und dann quer über die Insel nach Straumen am Øysundet führte. Bald nach dem Ort fanden wir ein Fleckchen am Wegesrand, wo wir unser Zelt mit Blick aufs Meer aufschlagen konnten.

Immer am Fjord lang ...

Da es in dieser Form sehr schön illustriert, wie ein typischer Tag auf unserer Tour aussah und was uns vor allem zu Anfang am meisten beschäftigte, hier mein Tagebucheintrag vom 29. 7. 1992 im Original:

„Heute sind wir nicht sehr weit gekommen, nur 39 km, von denen fünf eigentlich völlig überflüssig waren. Hierher nach Sigerfjord mussten wir nämlich nur des schnöden Geldes wegen: wir müssen mal wieder Norwegische Kronen tauschen. Unseren eigentlichen Weiterweg sieht man von dem Platz, an dem ich gerade sitze, ganz genau; er ist von hier Luftlinie höchstens einen Kilometer entfernt auf der anderen Seite de Fjords. Nur leider gibt’s hier keine Brücke oder Fähre, und so werden wir morgen wieder 5 km zurück radeln müssen (zu allem Überfluss auch noch bergauf) und dann noch einmal mindestens fünf bis wir auf der anderen Seite wieder auf gleicher Höhe sind. Das wird uns sicher eine Stunde kosten, grr, grr…

Wenigstens hat es heute nur kurz geregnet, meistens schien sogar die Sonne, so wie jetzt auch noch. Trotzdem war es mittags durch den Wind ganz schön kalt für ein Picknick am Wegesrand.

Mal Regen ...

... und mal Sonnenschein ...

Heute morgen sind wir zunächst 10 km gefahren, dann haben wir mit der Fähre von Revsnes nach Flesnes übergesetzt (ca. 20 min. Fahrt).

Eine der unzähligen Fähren, die wir auf dieser Tour nutzten.

Danach ging’s weiter über – wie üblich – sehr hügeliges Gelände nach Langvassbukt, wo wir vor der Kirche Mittag machten. In einem Rasthaus genehmigten wir uns anschließend sogar noch einen Kaffee (10 NOK mit unbegrenztem Nachschub – das einzige, was man hierzulande billig bekommt), weil wir ja schon wussten, dass wir heute nicht mehr sehr weit fahren konnten. Und jetzt sitzen wir hier am Meer auf den Steinen und genießen die Sonne, solange sie noch scheint.

Ein Platz an der Sonne.

Der Platz hier gehört zu einem „Campingplatz“, der allerdings nicht sehr gefragt zu sein scheint. Eigentlich gibt es hauptsächlich 3 Hytter und ein paar Gästezimmer. Dass jemand zelten will, ist wohl eher die Ausnahme, daher auch sensationell billig (20 NOK + 10 NOK Dusche). Der Besitzer ist sehr alt und spricht deutsch, die Dusche ist im Keller seines Hauses neben seinen beiden Gefriertruhen.“

Am folgenden Tag brachen wir erst relativ spät (10.30 Uhr) auf, da es immer wieder kurz schüttete, während wir unsere Sachen zusammenpackten. Danach strampelten wir wohl oder übel zur Abzweigung zurück und bis wir am anderen Ufer wieder gleichauf mit unserem Campingplatz waren hatten wir schon 15 km auf dem Tacho. Bald darauf kamen wir durch einen Tunnel, in dem es ziemlich finster war. Zum Glück war nur wenig Verkehr, denn mir war es dabei ganz und gar nicht wohl ohne Beleuchtung am Fahrrad.

In diesem Punkt hatten wir uns bei der Vorbereitung wirklich eine grobe Fehleinschätzung geleistet: Wir hatten nur daran gedacht, dass die Tage in Norwegen noch lang sein würden im Juli/August und die Gefahr, beim Radeln in die Nacht zu kommen, praktisch null. Die vielen, vielen Tunnel hatten wir dabei leider unterschätzt und so war ich ganz ohne Beleuchtung gestartet. Günter hatte zwar ein ziemlich schweres, unhandliches Batterielicht (mit Blockbatterie!) für den Lenker, aber das nützte auch nicht sehr viel. Es genügte wohl, um gesehen zu werden, aber selbst sah man sehr, sehr wenig. – Damals war das Thema (Batterie-)Fahrradbeleuchtung allerdings auch noch ein arges Trauerspiel, überhaupt kein Vergleich zum heutigen Angebot an ordentlichen Scheinwerfern mit LEDs und leistungsstarken Akkus.

Ein paar Kilometer nach dem Tunnel machten wir Kaffeepause – in einem Dorfladen, bei dem wir durch das Fenster gesehen hatten, dass es dort eine Café-ähnliche Sitzecke gab. Nachdem wir ein paar Sachen eingekauft hatten, meinte der Ladenbesitzer, der Kaffee sei gratis! Noch ein paar Kilometer weiter bei Fiskfjord (sollte eher „Quallenfjord“ heißen, da dort viele große rotbraune Quallen im Wasser trieben), hörte die Teerstraße auf, und wir mussten uns den Rest des Tages über eine matschige, mit Schlaglöchern übersäte Schlammpiste quälen. Da es von Zeit zu Zeit regnete und wohl auch schon in den Tagen (Wochen, Monaten …?) davor geregnet hatte, wurden unsere Fahrräder und wir ganz schön eingesaut.

Der nächste Schluck Wasser wird lecker ...

Glücklicherweise konnten wir in Kaljord, wo wir auf die Fähre nach Kongselv warteten, die Räder wieder sauberspritzen. Auf der Fähre war es draußen ziemlich kalt und zugig, aber wegen der herrliche Aussicht, wollten wir trotzdem nicht die ganze Zeit unter Deck im „Salong“ sitzen. 

Abgelegt.

Dass Daniel sich dabei nasse Socken geholt hatte, bemerkten wir erst 5 km später, als wir am Raftsundet-Camping unser Zelt aufschlugen … Es war zwar keine Menschenseele da, weder andere Camper noch irgendjemand, der den Platz beaufsichtigt hätte, aber die Gebäude waren unverschlossen, so dass wir duschen konnten. Erst am nächsten Morgen kam jemand vorbei, um nach dem Rechten zu sehen und uns unser Geld (30 Kronen) abzuknöpfen, das wir aber auch sonst ehrlicherweise dort zurückgelassen hätten.

Am Freitag radelten wir dann erst nur bis nach Digermulen, das von unserem Übernachtungsplatz etwa 15 km entfernt war. Allerdings ging’s dabei mal wieder über viele Hügel, immer am Raftsundet entlang, der anfangs sehr schmal war, fast wie ein Fluss oder Kanal. Dabei konnten wir auch einen Blick in den berühmten Trollfjord werfen, der hier vom Raftsundet abzweigt. An einer Stelle, an der die Straße über eine kleine Bucht führte, beobachteten wir zwei Delfine (oder kleine Wale?), die uns nahe genug kamen, dass wir sogar ihr Prusten hören konnten.

In Digermulen erfuhren wir im Laden, dass um 15 Uhr ein „Hurtigbåt“ nach Svolvær abfahren würde. Wir aßen also in aller Ruhe zu Mittag (Knäckebrot, Käse, Makrelen in Tomate, Joghurt) und rollten dann zum Steg hinab, wo schon einige Leute warteten. Nach kurzer Zeit kam das Boot angerauscht, bei dessen Anblick ich erst dachte, dass es uns ausgeschlossen mitnehmen könnte. Es schien mir viel zu klein und außerdem konnte ich mir nicht vorstellen, wie wir unsere schwer bepackten Fahrräder an Bord hieven sollten. Zum Glück stellte sich das alles aber als völlig unproblematisch heraus, da es natürlich eine Rampe gab, über die wir die Räder hochschieben konnten. Von der Mannschaft wurden sie dann auf Deck festgezurrt.

Hurra, dachten wir, gleich sind wir in Svolvær! Aber von wegen: das dauerte und dauerte, denn dieses Boot war zwar einerseits recht „hurtig“ unterwegs, klapperte aber andererseits sämtliche winzigen Häuseransammlungen ab, die auch nur im Entferntesten am Weg lagen. Es musste die gleiche Funktion haben wie bei uns zuhause ein Provinzbus.

Das Boot steuerte wirklich viele, ...

... um nicht zu sagen sehr viele Gehöfte an.

Daniel hatte nach einer halben Stunde die Nase voll von dem Geschaukel, bei dem er nicht mal krabbeln, geschweige denn Laufübungen machen konnte. Tja, und von da an meckerte er ständig herum, bis er nach ungefähr zwei Stunden erschöpft auf einem der Sitzpolster unter Deck einschlief.

Doch schon bald sollte er wieder unsanft geweckt werden: Die See war hier gerade besonders rau, da wir nahezu auf dem offenen Meer unterwegs waren. Günter und ich ahnten, Landratten die wir sind, trotzdem nichts Böses und waren gerade wegen der besseren Aussicht beide ein paar Stufen höher zum Steuermann hinaufgestiegen, als eine besonders hohe Welle unser Boot traf. Zum Glück besaß der zweite Bootsmann die nötige Erfahrung und Geistesgegenwart und hechtete gerade noch rechtzeitig nach vorne, um Daniel aufzufangen … 

Mich stürzte dieser Vorfall in ein Wechselbad der Gefühle, die vielleicht am besten mit Schreck, Entsetzen und Scham über die eigene Blauäugigkeit/Nachlässigkeit gemischt mit Erleichterung und Dankbarkeit, dass es noch einmal gut ausgegangen ist, zu beschreiben sind. Dem aufmerksamen Seemann können wir nicht genug danken, dass er unser Kind womöglich vor schweren Verletzungen bewahrt hat.

Nach dreieinhalb Stunden waren wir endlich in Svolvær, einem richtigen Städtchen, wo wir in einem richtigen Supermarkt einkauften – zum ersten Mal in Norwegen. Die Läden in den kleineren Ortschaften, durch die wir bisher gekommen waren, nannten sich zwar teilweise auch so, waren aber höchstens insofern „super“, als sie auf engstem Raum ein erstaunlich weitgefächertes Sortiment anboten.

Fischzucht bei Svolvaer.

Eigentlich hatten wir vorgehabt, unser Zelt einfach irgendwo außerhalb von Svolvær aufzuschlagen, aber da die Umgebung sich doch als ziemlich zersiedelt herausstellte, radelten wir noch bis zum nächsten Campingplatz im 6 km entfernten Kabelvåg weiter (25 NOK, heißes Duschwasser extra: 5 NOK für 5 min.)

Am nächsten Morgen regnete es dann wieder laufend. Gerade als wir das Zelt abgebaut hatten und bereit zur Abfahrt waren kam wieder ein Schauer. Also flüchteten wir uns noch ins Café bei der Rezeption und warteten dort, bis wir uns endlich auf den Weg machen konnten.

Ein Wort zum Wetter: Insgesamt hat es auf dieser Tour fast jeden Tag irgendwann mal geregnet und wir mussten oft auch im Regen radeln. Nachdem wir uns aber mal damit abgefunden hatten, dass das in Norwegen eben so ist, ließ es sich ganz gut aushalten – und das obwohl unsere Ausrüstung alles andere als „high end“ war: während unsere Jacken immerhin schon aus halbwegs wasserdichtem und atmungsaktivem Material bestanden, waren die Regenhosen einfach nur nach dem Motto „möglichst dicht und möglichst billig“ gewählt. Und Daniel schützte auf seinem Kindersitz ein Regenüberzug mit Kapuze, der eigentlich für Buggys gedacht war. Das von Günters Eltern „geerbte“ Zelt scheint ebenfalls noch ausreichend dicht gewesen zu sein, da wir im Reisetagebuch keinen ernsthaften Wassereinbruch erwähnt haben. Zudem waren die Regenepisoden nie sonderlich lang und so ist es uns praktisch jedes Mal gelungen, alles wieder komplett trocken zu bekommen.

Nach dem Regenschauer ist vor dem Regenschauer ...

Später an diesem Tag erreichten wir dann die ersten beiden eigentlichen Lofoten-Inseln, die jeweils über eine Brücke von der Nachbarinsel zu erreichen waren.

Lofoten-Romantik

Und obwohl wir im Lauf des Tages mindestens fünfmal geduscht wurden und es dabei jedes Mal empfindlich kalt wurde, waren wir tief beeindruckt von dem Panorama, das sich uns bot, wenn es denn mal ein Sonnenstrahl durch die Wolken schaffte. Die Berge kamen uns hier noch zackiger, das Gras noch grüner vor – und Bäume gab es tatsächlich fast gar keine mehr. Auch konnten wir einen Seeadler erspähen. Unser Weg führte uns immer an der Küste entlang und war zwar wellig, aber nicht mehr so steil, wie oft in den Tagen zuvor.

Ebbe vor Lofotenlandschaft.

Es bleibt wechselhaft ...

Abends steuerten wir in Storfjord auch wieder den Campingplatz an, der allerdings mit 65 NOK für eine Übernachtung ziemlich teuer war und trotzdem auch noch Extrageld fürs Duschen verlangte.

Am Sonntag, 2. August, kamen wir, wie inzwischen fast immer, erst so gegen 11 vom Campingplatz weg. Zunächst ging es ein paar Kilometer steil den Berg hoch und danach nach Leknes runter, wo wir feststellten, daß wir den 2,5 km langen Untersee-Tunnel zur nächsten Insel würden nehmen müssen, da wir keinerlei Hinweise auf eine Fährverbindung entdecken konnten.

Leknes - traumhafter Strand, nur leider kein Badewetter ...

Aber zunächst folgten wir noch einem Schild, das uns zu einer Raststätte lockte, wo wir als einzige Gäste unseren Kaffee schlürften und ein Stück Schokoladentorte (4 Kronen) verspeisten. Danach kam der Tunnel, der nicht nur elend lang war, es ging darin auch noch in der ersten Hälfte steil bergab und anschließend genauso steil bergauf. Die Fahrt gestaltete sich also relativ unangenehm, wenn auch die Vorstellung, unter dem Meer durchzufahren, durchaus ihren Reiz hatte. Autos mussten übrigens Maut zahlen für den Tunnel, für Fußgänger und Radler war er zum Glück gratis.

Danach ging’s über mehr oder weniger hohe Hügel weiter, meistens nahe am Meer entlang. Bis nach dem Mittagessen regnete es immer wieder (Mittagessen in Ramberg zuerst unter dem Vordach der Schule, danach in einer teuren Cafeteria bei Kaffee und Waffel aufgewärmt), am späten Nachmittag hellte es sich auf und abends kamen sogar noch ein paar Sonnenstrahlen durch. Die Landschaft war auch an diesem Tag wieder herrlich, besonders natürlich bei Sonnenschein. Gegen Abend kamen wir durch ein paar hübsche Ortschaften (Hamnøy, Kvalvik und Reine – Hamnøy mit Mövenkolonien in den Felsen), die teilweise auf Pfählen im Meer errichtet waren. 

Wir schlugen unser Zelt kurz vor Moskenes auf, dem letzten Ort auf den Lofoten, den wir auf unserer Tour per Rad erreichen wollten. Von dort aus würden wir anderntags mit der Fähre nach Bodø übersetzen.

Hamnøy

Möwenkolonie bei Hamnøy

Reine - oder doch noch einmal Hamnøy?

Günter:

Ich musste von unserem Übernachtungsplatz 2 km zum Wasserholen fahren und das in Norwegen!

Im Zelt - der letzte Morgen auf den Lofoten.

Am nächsten Tag (Montag, 3.8.) regnete es recht heftig und so schlugen wir uns die lästige Warterei auf die Fähre um 16 Uhr in der Nähe der Anlegestelle mehr schlecht als recht um die Ohren. Zuerst in einem Supermarkt, dann davor, dann im Touribüro, dann in einer Cafeteria, dann wieder im Touribüro etc.

Den Platz im Salon der Fähre teilten wir uns mit zwei Bussen aus Bayern und Reutlingen, was wegen der netten Omas und Opas für Daniel nicht unangenehm war. Das Schiff schaukelte dann aber so heftig, dass unsere anfangs sehr gesprächige Bus-Oma sehr still wurde und auch Eva ganz grün im Gesicht sich an die Reling hängte…

(Eva: viel frische Luft um die Nase reichte zum Glück noch aus, um das Schlimmste zu vermeiden.)

Nach langen viereinhalb Stunden kamen wir bei gutem Wetter in Bodø an und steuerten nach Befragung der Tourist-Info direkt auf den nächsten Campingplatz. Dieser stellte sich leider als ziemlich halsabschneiderisch heraus, denn außer den 75 NOK (4 NOK≈ 1DM) für die Übernachtung musste man noch 5 NOK fürs Duschen extra zahlen. Doch es gab einen Mini-Supermarkt mit Tiefkühlkost/-gemüse, so dass ich zum Abendessen mal was Besseres als Tütensuppe (die zehnte) servieren konnte.

Abschied von den Lofoten

Auf der Fähre nach Bodø.

Und hier geht's weiter zu Teil II:

https://freiraumhochzwei.blogspot.com/2020/06/mit-kind-und-rad-durch-norwegen-1992_64.html