Sizilien 2019 - Teil III: Zur Südspitze und bis zum Ätna

Text: Eva Irmler
Fotos: Günter Schmidt

Von Agrigent zur Südspitze Siziliens

Als wir uns am späten Nachmittag Agrigent näherten, fiel unser erster Eindruck ziemlich ernüchternd aus. Günter hatte es ja noch von einem früheren Aufenthalt auf der Insel vor über 30 Jahren gewusst, aber ich war schon leicht entsetzt über die Masse an hässlichen Hochhäusern, viele davon reichlich verfallen, in denen das bisschen Altstadt nahezu unterging - eine typische Industriestadt eben. Nie würde man bei diesem Anblick darauf kommen, dass es hier etwas Nennenswertes zu besichtigen gäbe, dabei machten wir doch genau deshalb hier Station, um die Überreste einer antiken griechischen Stadt zu bewundern.

Antike Trümmer im Vordergrund, dahinter auf dem Hügel die
Altstadt von Agrigent - umringt von den Auswüchsen der Moderne.

Immerhin landeten wir im küstennahen Stadtteil San Leone auf einem gut organisierten und, abgesehen von der städtischen Lage, sehr hübschen Campingplatz.

Kaum waren wir dort angekommen und hatten uns auf einer der vielen noch nicht besetzten Parzellen niedergelassen, legte dann tatsächlich ein heftiges Gewitter los. Es donnerte nahezu am laufenden Band und die ersten Regentropfen veranlassten uns, im Auto Schutz zu suchen. Zunächst sah es noch so aus, als ob das Schlimmste links und rechts an uns vorbeiziehen würde. Doch waren wir letzten Endes gut beraten, nicht bei der ersten scheinbaren Flaute loszulaufen, um nach einem Restaurant Ausschau zu halten, denn es regnete dann noch ganz ordentlich und ein paar Blitze schlugen wohl in unmittelbarer Nähe ein …

Nach einer dreiviertel Stunde war der Spuk aber schon wieder vorbei und wir konnten uns auf den Weg machen. Den nahen „Lido“ von Agrigent steuerten wir an, wo sich entlang der Promenade einige Restaurants aufreihten.

Unterwegs mussten wir zu unserem Leidwesen hautnah erfahren, dass sizilianische Städte offenbar noch viel weniger auf Fußverkehr ausgelegt sind, als unsere heimischen. Die Fußwege waren hier selten breiter als einen Meter, häufig hingen wild wuchernde Hecken weit darüber, lag irgendwelcher Müll oder sonstige Hindernisse darauf. Und der Autoverkehr rauschte unablässig und ohne besondere Rücksicht in minimalem Abstand an uns vorbei. An einer Stelle galt es, eine große Pfütze zu überqueren, die sich beim Gewitter gebildet hatte. Günter watete einfach durch, doch ich wollte das nächste Auto abwarten und sie dann auf der Fahrbahn umgehen. Leider erwischte das Auto aber einen Ausläufer der Pfütze, so dass ich von oben bis unten nass gespritzt wurde … Super! – Dann konnte ich jetzt also mit klammen Klamotten im Restaurant frösteln ...

In der Trattoria „Portobello“, die wir recht kurz entschlossen ansteuerten (der riesige, hyänenartige streunende Hund, der uns da gerade verfolgte beschleunigte unsere Entscheidungsfindung ungemein …), war es dann zum Glück angenehm warm und das Tagesmenü, das wir uns auf den Schreck hin gönnten, mal wieder mehr als sättigend.

Zurück auf dem Campingplatz noch eine Runde Lesen („Winterbergs letzte Reise“ von Jaroslav Rudiš) bzw. „Internetten“ und dann wartete eine überraschend ruhige Nacht.

Campingplatz-Idyll mit Katze

Am Mittwoch erwachten wir so recht ausgeruht und bester Dinge, packten nach dem Frühstück unsere sieben Sachen und machten uns auf den Weg zum „Valle dei Templi“.

Günter, dem ich mal wieder die Planung überlassen hatte, meinte, die dortigen Sehenswürdigkeiten seien eher übersichtlich, im Wesentlichen gebe es einen gut erhaltenen Tempel, den man auch schon bei der Anfahrt sah, und sonst nur ein paar weniger spektakuläre Trümmer. So wunderte ich mich doch etwas über die Masse an Touristen und den gesalzenen Eintritt von 12 € pro Person. - Doch irgendwie wunderten wir uns anscheinend nicht genug, denn es gelang uns tatsächlich in den zwei Stunden, die wir uns für die Besichtigung Zeit nahmen, die Hauptattraktion (den „Concordiatempel“) und noch so manches andere zu verpassen …

Zwar sind die Überreste des Dioskuren-Tempels ...

... und die imposanten Säulen des Herkulestempels
auch nicht zu verachten, jedoch ...

Um es nicht allzu sehr breit zu treten: Dass wir große Teile des riesigen Tempelareals von Agrigent ausgelassen hatten, ging uns tatsächlich erst auf, als wir gerade den Ausgang durchschritten hatten und noch mal eben (warum erst jetzt?) auf die Infotafel mit dem Plan der ganzen Anlage schauten. Mich ärgerte dieses Versäumnis dann doch gewaltig, aber zu ändern war‘s ja nun leider nicht mehr ...

So machten wir uns wie geplant auf den Weg zum nächsten „Tagesordnungspunkt“, der barocken Stadt Ragusa, nicht ohne noch an der ungefähr teuersten Tankstelle auf Sizilien getankt zu haben. Mittags legten wir beim Torre San Nicola kurz vor Licata einen Abstecher ans Meer ein und verzehrten mit Blick auf die rauschende Brandung auf der Ladefläche sitzend unser Mittagessen. Sehr wohlschmeckendes Olivenbrot hatten wir glücklicherweise schon vor der missglückten Tempelbesichtigung beim Panificio um die Ecke vom Campingplatz gekauft.

Der Weg nach Ragusa zog sich länger als gedacht und wir kamen so spät dort an, dass für die schönen barocken Kirchen nur noch extrem wenig Zeit blieb, ehe die Sonne, die schon bei unserem Eintreffen massiv am Sinken war, vollends hinter den Hügeln verschwand.

San Giorgio in Ragusa Ibla - leider schon im Schatten.

Überhaupt war dies auf dieser Reise ein immer wiederkehrendes Problem: die Oktobertage waren einfach extrem kurz, zumal wir morgens selten vor halb neun oder neun aus den Federn kamen. An einigen Tagen wäre es daher sicher vernünftiger gewesen, sich nicht gar so viel vorzunehmen. So hätten wir uns beispielsweise sowohl für Agrigent, als auch für Ragusa besser je einen kompletten Tag zugestanden. Andererseits lief uns auch schon so langsam die Zeit davon, denn gerade an der Ostküste Siziliens, der wir uns nun näherten, häuften sich die sehenswerten Orte, und natürlich wollten wir auch den Ätna noch ausgiebig erwandern.

Von Ragusa aus sollte es an diesem Abend noch zur südlichsten Spitze Siziliens beim Capo delle Correnti gehen. Angeblich gab es dort auch einen Campingplatz, auf dem wir die Nacht verbringen wollten, obwohl er nicht gerade toll klang. So fuhren wir zunehmend in die Nacht hinein auf immer engeren Sträßchen bis dahin, wo Google den besagten Platz verortete. Doch dort wies weder ein Schild auf einen Campingplatz hin, noch war zu erkennen, wo ein solcher hätte sein können. Auf alle Fälle mussten wir bald einsehen, dass es keinen Zweck hatte, im Dunkeln weiter zu suchen. Hier, direkt am Cap würde es für uns keinen Übernachtungsplatz geben.

Beim Begleichen der Rechnung auf dem Campingplatz in Agrigent, hatten wir eine Sizilienkarte bekommen, auf der einige Plätze auf der Insel verzeichnet waren, die mehrheitlich um diese Jahreszeit noch geöffnet sein sollten. Einer von diesen sollte sich nur einige Kilometer entfernt in Richtung Noto befinden, und da wir anderntags sowieso diesen Weg einschlagen wollten, beschlossen wir, es dort zu versuchen. Doch irgendwie klappte die Kommunikation zwischen uns beiden nicht recht, jedenfalls gab Günter ins Navi „Sunset Beach“ ein statt „Sun Sea Camping“ und so landeten wir im nächtlichen und herbstlich ausgestorbenen Küstendorf Lido di Noto vor der natürlich ebenfalls geschlossenen Strandbar „Sunset Beach“ …

Noch einmal zurückzufahren zum dann vielleicht sowieso geschlossenen Campingplatz, kam nicht in Frage, zumal wir mittlerweile (obwohl wir uns in Ragusa noch ein Eis genehmigt hatten) schon wieder recht hungrig waren. Eine Pizzeria in der Nähe sollte immerhin noch geöffnet sein und tatsächlich warf man dort nur für uns noch einmal den Pizzaofen an – und zwar so gewaltig, dass zumindest meine Pizza stellenweise ziemlich schwarz wurde … 

Satt und zufrieden suchten wir dann zum ersten Mal nach einem „wilden“ Stellplatz für unseren Camper. Für den folgenden Tag hatten wir eine Küstenwanderung im Naturreservat „Vendicari“ geplant, und da das Nordende desselben nicht weit entfernt war, beschlossen wir den dazu gehörigen Parkplatz (bei der archäologischen Ausgrabungsstätte „Eloro“) anzusteuern. Gesagt, getan. Das Ganze machte zwar selbst bei Nacht einen eher trostlosen und verfallenen Eindruck – das Tor zur Grabungsstätte verriegelt und verrammelt, die Hinweistafeln nahezu unlesbar und vor dem Tor jede Menge zurückgelassener (Strand-?) Müll –, aber für uns gab’s Platz, auch wenn wir nicht ganz allein waren: Kurz vor dem Parkplatz stand ein großes Wohnmobil in einer Wiese und am anderen Morgen entdeckten wir weiter hinten noch ein zweites.

So klappten wir schnell unser Dach auf, krochen in die Schlafsäcke und verbrachten eine relativ ruhige Nacht. Nachdem die Party irgendwo in der Umgebung beendet war, störten uns nur noch die Unmengen an Mücken, die den Weg in unser rollendes Zuhause gefunden hatten, obwohl wir vorsorglich alle Schotten komplett dicht gemacht hatten. Letzteres führte dann auch dazu, dass sich extrem viel Schwitzwasser bildete. Morgens liefen auf der Innenseite des Dachs dicke Tropfen herunter, wobei sicher auch die relativ kühle Nacht und hohe Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielten.

Richtung Nordosten

Am Donnerstagmorgen war es noch immer recht kühl aber meist sonnig, sodass wir fürs Frühstück die Campingstühle rausholten. Den Tisch sparten wir uns allerdings, weil wir ja bald weiterwollten. Günter bereitete wie schon in den letzten Tagen ein „kaffeeartiges Heißgetränk“, indem er die Espresso-Pads (die leider zu groß für die Maschine waren, die er zum Geburtstag bekommen hatte) im Topf mit Wasser aufkochte. Und die letzten beiden von zuhause mitgebrachten, inzwischen schon recht schrumpeligen Äpfel ergänzten nochmal gut unser Müsli.

Währenddessen beschlossen wir, unsere Wanderung nicht, wie zunächst angedacht, von hier aus zu starten, sondern doch zum Südeingang des Naturparks zu fahren, weil dort der interessantere Teil desselben zu sein schien. Die Anfahrt war dann schnell geschafft, doch stellte sich heraus, dass sich der Park ziemlich großer Beliebtheit erfreute, nicht zuletzt wohl seiner beiden Badestrände wegen. Außerdem mussten wir zum wiederholten Mal feststellen, dass die Lagebeschreibung (hier des Parkplatzes) im „Rother“ nicht oder nicht mehr stimmte: Auf dem Weg zum vermeintlichen Parkplatz wurden wir gestoppt und zu einem Platz viel weiter vorn geschickt, wo wir für 3,50 € wenigstens einen genügend großen Schattenparkplatz für unser Gefährt fanden. Tatsächlich stellte sich beim folgenden Anmarsch zum Eingang des Naturreservats heraus, dass zwar viele entlang der Straße parkten, ansonsten aber kein „offizieller“ Parkplatz mehr zu entdecken war.

Am Eingangshäuschen wurden wir lediglich für die Statistik gefragt, aus welchem Land wir kämen, Eintritt war hier keiner fällig. Gleich zu Beginn der Wanderung kamen wir zu zwei Beobachtungshütten, von wo man die Vögel in und um die beiden Salzseen Pantano Grande und P. Piccolo beobachten konnte – so sie denn in der Nähe gewesen wären oder man an ein Fernglas gedacht hätte …

Der einladende Pfad mitten durch die erste Lagune war dann mit einem Tor abgesperrt und ein Schild verwehrte – Eintritt und Jagd, was wir großzügig zu unseren Gunsten auslegten: Jagen wollten wir ja nicht … Und da das Tor nur mit einem Strick verschlossen war, gingen wir eben doch durch, entdeckten einen einsamen Flamingo in Grau, ein paar Reiher und nicht viel mehr.

Flamingo in Grau

Ferne Kormorane

Am anderen Ende wurden wir jedoch von ein paar Touristen erwartet, die sich am Tor mit ihren Kameras postiert hatten und uns äußerst missbilligend ansahen. – Die Geschichte lag mir dann noch eine Weile im Magen, da ich im Prinzip ganz und gar nicht dafür bin, solche Vorschriften zu missachten. Andererseits glaube ich auch nicht, dass unser Eindringen irgendwelchen Schaden angerichtet hat. Zwei Leute, die einfach nur durchgehen, ohne großen Lärm zu verbreiten, dürften nicht das Problem sein, höchstens ein schlechtes Vorbild. Wenn dagegen alle, die an diesem Tag das Naturreservat besuchten (von schönen Tagen in der Hauptsaison vermutlich ganz zu schweigen), hier durchtrampeln würden, sähe es wohl anders aus.

Blick von einer Anhöhe mit Feigenkakteen zurück zur Lagune.

So setzten wir unseren Weg auf der nunmehr „legalen“ Strecke fort, vorbei am ersten Strand und der Ruine einer alten Tunfischfabrik und dann immer am Zaun entlang und an vielen Verbotsschildern vorbei, die unter anderem auch striktestens verboten, irgendwo in der Landschaft auf die „Toilette“ zu gehen. – Völlig verständlich, nur leider gab es im ganzen Naturreservat und nicht mal am Eingang ein Toilettenhäuschen. Wie stellten die Verantwortlichen sich das denn vor? Eine Familie mit kleinen Kindern macht sich auf zum Strand und keiner muss den ganzen Tag über mal ins Gebüsch? Und die vielen Wanderer haben alle keine allzu menschlichen Bedürfnisse? Der Witz war ja, dass etwa auf der halben Strecke zur „Cala Mosche“, dem zweiten Strand, den auch wir ansteuerten, plötzlich alle Zäune und Schilder endeten und das weit verzweigte Netz an Trampelpfaden zeigte, dass es ab da auch die Besucher nicht mehr so genau nahmen.

An der „Cala Mosche“ angelangt, nach mindestens anderthalb Stunden bei inzwischen sengender Sonne, überlegten wir dennoch zuerst, ob wir überhaupt baden sollten. Hier war nun doch wieder alles eingezäunt, insbesondere die Felsen am Rand der Bucht, auf denen wir uns gerne niedergelassen hätten, da wir in unseren Klamotten und Handtüchern nicht den halben Sandstrand abtransportieren wollten. Schließlich sagten wir uns aber, dass es ja auch Quatsch wäre, bei dem Wetter und nachdem wir extra unsere Badesachen hierher geschleppt hatten, diese vielleicht letzte Gelegenheit auszulassen, uns auf Sizilien ins erfrischende Nass zu stürzen.

  Cala Mosche

Ganz am Rand des Strands ließen wir uns auf einem dickeren Treibholzast nieder, den wir dafür eigenhändig über den Zaun gezerrt hatten. Meine Runde „Schwimmen“ fiel allerdings wieder einmal eher kurz aus, denn die Brandung war auch heute und hier beträchtlich und anfangs ging’s vom Strand so flach hinein, dass man auch noch viele Meter von diesem entfernt stehen konnte. Und auch Günter kam schon nach kurzer Zeit zurück mit recht mauer „Ausbeute“. Sandstrände, noch dazu mit viel Seegras wie hier, sind einfach ungeeignet zum Schnorcheln und die Felsen am Rand der Bucht hatten unter dem Wasserspiegel überhängende Grotten ausgebildet, gegen deren Dächer der Seegang ihn zu schleudern drohte. So machten wir uns nach kurzem Antrocknen in der Sonne schon bald wieder auf den langen, heißen Rückweg auf inzwischen nahezu ausgestorbenen Pfaden. Auch unser Gefährt stand mittlerweile praktisch allein auf dem Parkplatz, der Straßenrand dagegen war noch immer gut vollgeparkt.

Für den Nachmittag hatten wir uns Noto vorgenommen, eine weitere barocke Stadt, ebenso wie Ragusa im 17. Jahrhundert von einem Erdbeben völlig zerstört und im damals „modernen“ Barockstil wiederaufgebaut. Da wir bis jetzt um 15 Uhr noch kein Mittagessen gehabt hatten, führte unser erster Weg aber zu einem Supermarkt am Ortsrand, in einer grünen Ecke von dessen ausgedehntem Parkplatz wir anschließend auch gleich Brot, Ricotta und Speck verzehrten.

Dann also Noto mit seinen diversen Kirchen, die von außen alle recht imposant, im Inneren dagegen eher bunt-kitschig bis grau und langweilig waren.

San Nicolò - Die Kathedrale von Noto

Blick in die Kuppel von San Nicolò - einige Fresken sind
gerade mal 10 Jahre alt, da Teile der Kirche 1996 eingestürzt waren.

Der Aussicht wegen bestiegen wir einen Campanile – nicht besonders hoch, aber mit sehr enger, sehr ausgetretener Wendeltreppe.

Aussicht vom Campanile di San Carlo auf Kathedrale
und Chiesa di San Francesco all'Immacolata ...

... und in entgegengesetzter Richtung über die Dächer der Stadt.

Und schließlich gönnten wir uns auch hier wieder ein Eis, das wir dann allerdings gar nicht so richtig genießen konnten: Just als wir aus der Gelateria traten, kam die Abendsonne unterhalb der Wolkendecke hervor und strahlte all die Fassaden mit ihrem warmen Licht an, worauf offensichtlich viele andere Touristen schon sehnsüchtig gewartet hatten: Auf dem Campanile, den wir vor einer halben Stunde noch für uns allein gehabt hatten, drängten sich nun die Menschen. Und natürlich wollte auch Günter diesen besonderen Moment unbedingt festhalten.

Die Kathedrale erstrahlt in der Abendsonne.

Nicht weit entfernt sollte es an der Küste einen Campingplatz geben, der laut verschiedenen Quellen geöffnet sein sollte – und wo wir nach abenteuerlicher Anfahrt durch enge, dunkle Gassen doch wieder vor verschlossenem (und unbeschildertem) Tor standen. Ein junger Inder, der gerade mit seinem Motorroller ankam, bestätigte uns, dass der Platz geschlossen sei, meinte aber, nur 5 Minuten entfernt gebe es einen anderen, der offen habe. Nachdem wir gemeinsam und mit Googles Hilfe herausgefunden hatten, welchen er meinte, machten wir uns auf den Weg dorthin.

Tatsächlich war es überhaupt nicht weit bis zum „Camping Sabbiodoro“, die Anfahrt allerdings noch einmal ein ähnliches Abenteuer. Der kauzige alte Campingplatzbetreiber unterbrach für uns das gemeinsame Abendessen mit seiner mindestens ebenso kauzigen Frau und geleitete uns an einen etwas tiefer gelegenen und durch unzählige Bäume, die umschifft werden mussten, nicht ganz einfach zu erreichenden Stellplatz. Aber wir hatten es ja so gewollt und uns für einen Platz mit „Meerblick“ entschieden … 

Auch fürs Abendessen bekamen wir einen Tipp und so folgten wir zu Fuß einige hundert lebensgefährliche Meter der stark befahrenen Hauptstraße zum „Antico Casale Degli Ulivi“. Der Laden brummte dort, denn sowohl eine Hochzeit wurde in einem der Säle gefeiert, als auch fand in einem anderen eine Verkaufsveranstaltung statt. Einen Tisch bekamen wir doch (am Nebentisch ein deutsches Paar, das mit dem Fahrrad vom Campingplatz gekommen war und auf der Anfahrt mindestens genauso gezittert hatte wie wir …) und auch mehr als genug zu essen: Die „Schlachtplatte“ auf heißem Stein, eines von insgesamt drei Gerichten, die wir bestellt hatten, hätte sicher schon allein für uns beide gereicht.

Auf dem Rückweg versuchten wir uns an einer alternativen Strecke durch Wohnstraßen und über den Strand. Leider war nachts der Hintereingang zum Campingplatz verschlossen, so mussten wir doch noch einmal den ganzen Platz umrunden, wurden aber am Haupteingang schon vom „Chef“ erwartet, der uns per Überwachungskamera am Strand erspäht hatte. Überhaupt schien der Gute ein Technikfreak zu sein: der relativ neu renovierte Sanitärblock hatte allerhand elektronischen Schnickschnack, insbesondere automatische Türen, die mich etwas an die „intelligenten“ Türen auf einem Raumschiff im Sciencefiction-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ erinnerten – auch in ihrer gelegentlichen Bockigkeit (schlossen sich mehr als einmal direkt vor meiner Nase …).

Ruhig war es in dieser Nacht, das Meer rauschte sanft und wir hatten kaum Tau, leider jedoch wieder jede Menge Mücken. Morgens dann eine leidlich funktionierende „Cyber“-Dusche, wobei das Problem eher zu viel Wasser war, als zu wenig, wie das auf Campingplätzen sonst üblich ist: Meine 50 Cent reichten üppig – und anschließend wollte die Dusche gar nicht mehr aufhören und stellte sich wieder und wieder an, während ich versuchte, mich abzutrocknen …

"Psychedelische Sonnendusche"

Beim Frühstück bedauerte ich dann sehr, dass wir hier wieder nur eine Nacht blieben, denn der Blick durch die Bäume aufs nahe Meer war sehr verlockend. Doch der Ätna rief und außerdem hatte ich am Vorabend Günter bekniet, dass wir uns mal wieder eine Campingpause gönnen, und so hatte er noch spät (ich konnte kaum mehr die Augen offenhalten) ein Hotel nördlich von Catania gebucht.

Sehnsüchtiger Blick zum Meer ...

So rollten wir also schon wieder weg vom Meer und machten uns auf den Weg zum Ausgangspunkt der Wanderung, die wir uns für diesen Freitag vorgenommen hatten. Durch wilde Karstschluchten sollte es gehen, die unzählige in die Felsen gemeißelte Grabstätten aus dem 13. Bis 7. Jahrhundert vor Christus, die „Necropoli Pantálica“, eine UNESCO-Weltkulturerbestätte, beherbergen. Leider schickte Google uns auf recht verschlungenen Pfaden (und unsere Suche nach einer Einkaufsmöglichkeit unterwegs machte es nicht besser) zum Hintereingang der Schlucht beim Dorf Ferla, statt zum Haupteingang bei Sortino, was morgens vom Campingplatz schneller zu erreichen gewesen wäre und ebenso abends die Anfahrt zum Hotel deutlich verkürzt hätte.

Alles in allem erwies sich die Wanderung dann als sehr lohnenswert, die Höhlengräber als solche fand ich persönlich jedoch nicht weiter aufregend. Beeindruckend allerdings, dass die Menschen schon vor so langer Zeit mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln in der Lage waren, so etwas zu schaffen. 

In die Karstschlucht des Fiume Anapo.

Blick aus einem der unzähligen Höhlengräber.

Mit der Zeit zog sich die Rundwanderung dann sehr und es warteten auch ein paar überraschende Hürden, so musste an zwei Stellen ein Bach durchwatet werden, was „Rother“ offenbar nicht erwähnenswert fand.

Die erste Wat-Passage ist noch recht harmlos.

Hier zweigte der Wanderweg vor dem Tunnel links ab
 und einige hundert Meter später ging es knietief durch den Bach.

Als wir gerade erst den Haupteingang erreicht und damit Halbzeit hatten, ging es schon wieder gewaltig auf den Abend zu, so dass der Rest der Strecke im Schweinsgalopp und ohne weitere Schlenker zu etwaigen Höhlen oder Aussichtspunkten absolviert wurde.

Dieser Aussichtsbalkon lag zum Glück direkt am Weg.

Krokusse im Oktober!

Trotzdem erreichten wir erst kurz vor 17 Uhr wieder das Auto … Abmarsch war um 12 Uhr gewesen und „Rother“ hatte nur 3 Stunden veranschlagt! … Waren wir so unfit geworden? – Anderntags las Günter dann noch einmal die Rezensionen speziell für diesen Sizilien-Wanderführer und stellte fest, dass es anderen offenbar ähnlich gegangen war wie uns, so konnten wir in dieser Hinsicht beruhigt sein.

Im Hotel, dem „Kepos Relais and Spa“ in Santa Venerina, waren wir schließlich kurz nach sieben, auch hier war die Anfahrt ein typisch sizilianisches Abenteuer mit vielen engen Straßen und Gassen und einer leicht zu verfehlenden Zufahrt. Die recht große Anlage bestand aus mehreren Gebäuden mit Swimmingpool und eigenem Restaurant. Unser Zimmer fanden wir in Anbetracht des gehobenen Anspruchs (und saftigen Preises) nur gerade mal ok und der Schimmel, der in der Dusche wucherte (vermutlich als Folge einer unzureichenden Lüftung), störte uns massiv. Doch Abendessen und Frühstück waren beides sehr in Ordnung und auch der Chef der Anlage, der sich nicht zu schade war, im Restaurant selbst zu bedienen, schien sehr nett und um das Wohl seiner Gäste bemüht.

Am Samstag ging es nach dem Frühstück nach Taormina, das wir dank Autobahn schon nach etwa einer halben Stunde erreicht hatten. Da uns klar war, dass wir uns hier in eine Touristenhochburg begaben, versuchten wir gar nicht erst, unser unhandliches Gefährt direkt in den engen, weit oben an der Steilküste gelegenen Ort zu bugsieren, sondern parkten an der Talstation der Seilbahn (Funivia). 

Mit dieser schwebten wir dann ganz dekadent die paar Höhenmeter hinauf und gerieten beim Verlassen der Bergstation gleich mitten in den schönsten Touristenrummel. Ein paar Gassen weiter entspannte sich die Lage zum Glück bereits wieder, aber natürlich waren wir hier nirgends allein, zumal auch wir gleich als erstes die bekannteste Sehenswürdigkeit, das antike römische Theater besichtigen wollten. Syrakus hatten wir uns aus Zeitmangel komplett gespart und so wollten wir uns wenigstens das zweitgrößte Theater der Insel nicht entgehen lassen. Gelohnt hat es sich auf jeden Fall, schon allein wegen der Aussicht auf die Dächer von Taormina, Küste, Meer und den rauchenden Ätna in der Ferne.

Oberhalb von Katz und Maus das sonderbare
 dreibeinige Sizilien-Symbol (Trinacria).

In den Gassen von Taormina.

Nach dem Mittagessen im schattigen Garten des Restaurants „I Giardini di Babilonia“, stiegen wir entlang eines Kreuzwegs zur Kapelle „Madonna della Rocca“ hinauf, die teilweise in den Fels hineingebaut wurde und von deren Vorplatz der Blick auf Taormina und das Theater ebenfalls begeistern konnte.

Madonna della Rocca

Unvergleichliche Lage: Taormina und das Theater.

Zurück im Ort mussten wir dann schon wieder zusehen, dass wir die Seilbahn ins Tal erwischten, denn unser Parkticket drohte bereits abzulaufen.

Domplatz, im Hintergrund San Giuseppe.

In Santa Venerina deckten wir uns in einem Supermarkt mit Brotzeitzubehör für den Abend ein, doch dass wir für die Zeit am Ätna, zu dem wir ja schon anderntags aufbrechen wollten, noch zusätzliche Wasser- und Essensvorräte benötigen würden, kam uns leider erst später in den Sinn … Zudem war der folgende Tag ein Sonntag und daher alles andere als klar, ob wir morgens noch eine Einkaufsmöglichkeit finden würden. – Na gut, notfalls würden wir eben mit dem wenigen, was wir von zuhause an Trekkingnahrung mitgebracht hatten, und im Hotel abgefülltem Leitungswasser auskommen müssen ...

Eine weitere offene Frage war, inwieweit Wandern am Ätna überhaupt möglich sein würde, so aktiv wie er derzeit war. Sogar hier unten rieselte beständig Asche und bedeckte unerbittlich alles mit einer grauen Patina (auch unser Autodach …) und oben am Krater prasselten wohl tatsächlich vulkanische Bomben. Der Gipfel des Ätna konnte demnach definitiv nicht bestiegen werden, auch nicht in Begleitung eines Guides. Dem Internet war zudem zu entnehmen, dass es eine komplette Sperre ab 2500 m Höhe gab. So konnten wir nur hoffen, dass die Wanderungen und Nebengipfel, die wir anvisierten, dennoch zugänglich sein würden.

Sizilien 2019 - Teil II: Der Westen

Text: Eva Irmler
Fotos: Günter Schmidt

Richtung Westen

Wer sich nun schon fragt, weshalb wir mit großem Aufwand ein Campingmobil gebaut haben, nur um anschließend laufend im Hotel zu übernachten, darf beruhigt sein: Natürlich wurde unser Werk im Verlauf der Reise noch ausgiebig getestet und genutzt. 

Alles bereit für die erste Nacht im "Rolling Home".

Andererseits sind wir zugegebenermaßen auch später gelegentlich der Versuchung erlegen, für ein oder zwei Nächte, das Camperdasein zu unterbrechen. Meist waren wir dann in Gegenden Siziliens unterwegs, wo es um diese Jahreszeit schwer fiel, einen geöffneten Campingplatz zu finden, und die zudem so dicht besiedelt waren, dass auch die Suche nach einem passenden Stellplatz eher aussichtslos erschien.

Am zweiten Tag auf Sizilien verließen wir also Palermo und machten uns daran, die Insel im Gegenuhrzeigersinn zu umrunden. Dies war so ziemlich das einzige, was wir schon zuhause beschlossen hatten, die ganze übrige Planung musste diesmal von Tag zu Tag und „on the fly“ erfolgen. Dass dies nicht ganz ohne Pannen abgehen würde, war eigentlich von vornherein klar, für diesen Donnerstag hatten wir uns aber nur einen kleinen Strand als Ziel ausgesucht und hätten nicht damit gerechnet, dass schon bei diesem bescheidenen Vorhaben allerhand Hindernisse zu überwinden wären.

Dabei hatte der Tag recht gemütlich begonnen: Erst gegen neun krochen wir aus dem Bett, frühstückten in Ruhe und dann verabschiedeten wir uns fürs erste vom Luxus einer festen Unterkunft und von unserer netten Hauswirtin. Schon bald ließen wir den hektischen Stadtverkehr von Palermo hinter uns und rollten gute 80 km auf der Autobahn Richtung Trápani, ehe wir die Abzweigung nach Castellammare nahmen und es auf der Landstraße bis nach Scopello ging.

Castellammare

Ja, und dann verließ uns erst mal das Glück: Die erste Enttäuschung war, dass der Campingplatz kurz vor Scopello, auf dem wir gerne die folgenden beiden Nächte geblieben wären, schon die Saison beendet hatte und geschlossen war. Die Ortschaft selbst ist für den Autoverkehr gesperrt, und weil wir sie zumindest nicht jetzt gleich besichtigen wollten, drehten wir auf dem (kostenpflichtigen) Parkplatz nur um und zweigten ein paar hundert Meter weiter Richtung Zingaro-Naturschutzgebiet ab.

Auch dieses wollten wir uns für den nächsten Tag aufheben, um dort eine ausgedehnte Wanderung zu unternehmen, und so suchten wir nun die Zufahrt zu der Bucht „Cala Mazzo di Sciacca“, die gerade noch nicht im Naturpark liegt und daher eigentlich öffentlich zugänglich sein sollte. Ganz so einfach war es aber leider doch nicht, wie sich nur allzu bald zeigte:

Die erste von Google vorgeschlagene Zufahrt verpassten wir, die zweite Möglichkeit stellte sich nach 100 m steiler Abfahrt als versperrte Privatstraße heraus und beim Wenden in der Zufahrt eines anderen Privatanwesens passierte es dann: Günter übersah beim Rangieren den Zaunpfahl aus rostigem Eisen auf der gegenüber liegenden Seite des Weges, und als ich darauf aufmerksam wurde und „Vorsicht!“ rief, war es schon zu spät und wir hingen drauf. Beim Zurückfahren wurde die Plastikverkleidung vorne rechts losgerissen und arg zerkratzt. Zu unserem schwachen Trost ließ sich alles wieder an seinen Platz schieben und hatten wir uns keinen Blechschaden eingehandelt, aber für eine Reparatur muss wohl die komplette Frontschürze ausgetauscht werden …

So probierten wir es dann in etwas gedrückter Stimmung mit der anderen Zufahrt, nur um auch hier kurz vor dem Parkplatz umkehren zu müssen. Offenbar war dieser zu großen Teilen mit einer Kette abgesperrt und unzählige Autos stapelten sich schon davor. Immerhin ging das Wendemanöver diesmal ohne weitere Blessuren ab, nicht zuletzt dank einer anderen deutschen Urlauberin, die uns rechtzeitig ansprach und auf das Problem hinwies.

Und das waren noch längst nicht alle Komplikationen an diesem Tag: Der Parkplatz am Eingang zum Naturschutzgebiet war anscheinend überfüllt und die private Alternative wenige Meter davor kostete stolze 5 €, was wir dann zähneknirschend in Kauf nahmen. An den Strand gelangten wir schließlich „illegal“ durch eine umzäunte Ferienwohnanlage, da von oben trotz eines Hinweisschilds unklar war, wo der öffentliche Pfad verlief. Das obere Tor der Anlage stand offen, unten hatten wir das Glück, dass gerade ein Mann und ein kleiner Junge, die offenbar hier wohnten, mit demselben Ziel unterwegs waren und uns mit hinaus ließen … 

Und so erreichten wir endlich den ersehnten und wirklich sehr hübschen Kiesstrand mit seinem herrlich türkisblauen, klaren Wasser. Das Meer fand ich beim ersten Test sehr angenehm, noch warm genug, dass man ohne große Umstände ins Wasser konnte. Und Günter, der gleich eine kleine Schnorchel-Runde drehte, berichtete von jeder Menge bunten Fischen.

Strandtag an der Cala Mazzo di Sciacca.

Hier blieben wir nun bis die Sonne sich gegen 16 Uhr endgültig hinter den Hügeln verabschiedete. Für den Rückweg zum Parkplatz benutzten wir den vom Strand aus deutlich erkennbaren Trampelpfad neben dem Zaun der Wohnanlage, der unmittelbar oberhalb des oberen Tores wieder auf die Straße traf.

Auf dem Herweg hatten wir nicht weit von Scopello noch einen anderen Campingplatz gesichtet, den wir jetzt ansteuerten. Doch schon am Eingang – das Tor stand offen – hatten wir ein komisches Gefühl. Dort trieben sich zwar jede Menge Leute herum, die aber offensichtlich eher Arbeiter waren als Camper oder Angestellte des Platzes und sich auch nicht weiter um uns kümmerten. Beim verratzten Küchenblock trafen wir einen jungen Mann, der uns ebenfalls nichts Genaues sagen konnte, was Günter bewog, eine dort aushängende Nummer anzurufen. So wurde uns bestätigt, dass der Campingplatz tatsächlich offiziell geschlossen war.

Der nächste vor Einbruch der Dunkelheit noch erreichbare und geöffnete Platz sollte in Castellammare sein, einer etwas größeren Ortschaft, in der wir morgens auf der Durchfahrt ganz hervorragendes Brot für unser Mittagessen gekauft hatten. Also noch einmal 8 km zurück und tatsächlich war der Camping „Nausicaa“ direkt am Meer geöffnet. Eingelassen wurden wir von einer alten Dame, die sonstigen Formalitäten wickelte dann ihr etwas wunderlicher, aber sehr netter Sohn ab. Dann rumpelten wir mit unserem Gefährt in die hinterste Ecke des recht übersichtlichen Platzes, wo eine Familie aus der Schweiz mit ihrem Wohnwagen gerade noch bei der späten Abreise (vermutlich Richtung Fähre) war und für uns bereitwillig den Platz räumte.

Abendessen gab es beim nächst besten Restaurant direkt am Strand und dann folgte unsere erste Campingnacht im neuen „Heim“.

Erst mal gut durchlüften! - Nachts wurden die Scheiben und
auch die Luke des Aufstelldachs dann wieder geschlossen,
doch die Mücken fanden trotzdem den Weg zu uns ...

Schon gleich nach unserer Ankunft hatten wir das Aufstelldach geöffnet, den während der Fahrt zusammengeschobenen Lattenrost auf seine komplette Länge ausgezogen, die Polster darauf ausgelegt und unsere Schlafsäcke auf der Liegefläche ausgerollt. Nun kletterten wir einer nach dem anderen vorsichtig und möglichst am Rand hinauf, denn so ganz trauten wir der Sache noch nicht. Aber alles ging gut – der Lattenrost hielt, auf den Polstern lagen wir bestens und bei unvermeidlichen nächtlichen "Ausflügen" war auch das Aus- und wieder Einsteigen über die geschlossene Ladeklappe kein Problem.

Einzig die Straßenbeleuchtung störte uns an diesem Stellplatz (der Campingplatz ist landseitig von einer Felswand begrenzt, oberhalb von der die Straße entlang führt), so dass Günter irgendwann nachts noch sein Badetuch über das Dach drapieren musste. Zudem stellten wir schon in dieser ersten Nacht fest, dass sich im Lauf der Zeit Kondenswasser innen an der Scheibe bildete, wodurch natürlich auch die Schlafsäcke am unteren Ende nass wurden. 

Am nächsten Morgen, als wir gerade erst beim Aufstehen waren, kam ein älterer Mann zu uns her – ehemaliger BMWler, Maschinenbauer, seit vielen Jahren in Fürstenfeldbruck ansässig – und fragte insbesondere Günter ein Loch in den Bauch über unser außergewöhnliches Campingmobil. Als er erfuhr, dass er das Ganze selbst konstruiert und wir es gemeinsam gebaut hatten, war er ganz aus dem Häuschen. Selbst schon von Berufs wegen ein Bastler, erzählte er auch stolz, wofür die beiden Rohre auf seinem Autodach waren, über die wir uns tatsächlich schon gewundert hatten: Darin wurden die Teppiche fürs Vorzelt seines Wohnwagens verstaut, die offenbar in keine herkömmliche Box gepasst hätten.

Zum Frühstück gönnten wir uns Cappuccini an einem der Tische vor der „Bar“. Abends hatten wir dort auch Brot vorbestellt, doch fehlte uns dafür noch der Belag, so improvisierten wir und legten jeder ein „Mars“ dazwischen …

Danach ging’s bald wieder Richtung Zingaro-Naturreservat, wo wir so ungefähr die im „Rother“-Wanderführer beschriebene Rundwanderung unternehmen wollten, allerdings in umgekehrter Richtung: zuerst entlang der Küste mit der Absicht, an einem der Strände zu baden, dann über den Höhenweg zurück.

Gesagt, getan: so früh wie wir diesmal unterwegs waren, war es kein Problem, noch einen kostenfreien Parkplatz zu ergattern. Zum Eintritt (5 €) bekamen wir eine routinemäßige Belehrung über die Wanderung und wurden gefragt, ob wir genügend Wasser dabei hätten. – Hatten wir, dachten wir. Unsere 1,5 Liter stellten sich auf der recht langen und mitunter schweißtreibenden Wanderung dann aber doch als grenzwertig wenig heraus.

Mauergecko unter "Palme".

So folgten wir dem gelegentlich schottrigen, meist aber eher felsigen Pfad in leichtem Auf und Ab immer etwas oberhalb der Küste. Die ersten Buchten und kleinen Strände ließen wir noch bewusst rechts liegen und genossen lediglich die Aussicht von oben. Irgendwann wurde uns aber klar, nicht zuletzt weil immer mehr Leute – teils nur mit Flipflops und nicht viel mehr als Bikinis bzw. Badehosen bekleidet – aus der Gegenrichtung kamen, dass der zweite Eingang zum Naturpark und damit der Umkehrpunkt unserer Wanderung nicht mehr allzu weit entfernt sein konnte.

Auf dem Küstenweg im Zingaro-Naturreservat.

Bei der nächsten Bucht, der Cala Marinella, beschlossen wir daher, dass hier unser Badestopp sein sollte, nur um festzustellen, dass diese gar keinen Strand, sondern nur Felsen zu bieten hatte, von denen aus das Meer eher mühsam zu erreichen wäre. So stiegen wir die paar Höhenmeter zum Rundweg eben wieder auf und besichtigten erst noch die Grotta dell’Uzzo, ehe wir zur gleichnamigen Bucht abstiegen.

Grotta dell'Uzzon

Von oben hatten wir zwar schon gesehen, dass diese wohl von allen, die wir passiert hatten, am dichtesten bevölkert war – kein Wunder, da sie so nah am Nordeingang des Parks liegt und zudem einen sehr hübschen Kiesstrand hat – aber da half nun nichts.

Cala dell'Uzzo vom Wanderweg gesehen.

Wir ließen uns dann lieber auf den anfangs noch völlig verwaisten Felsen jenseits des Strands nieder, vertilgten erst unsere Brotzeit und stürzten uns anschließend kurz ins ziemlich bewegte und, zumindest gefühlt, hier etwas kühlere Meer. Günter hatte es sich nicht nehmen lassen, seine Schnorchelausrüstung bis hierher zu schleppen, für eine längere Erkundung der Unterwasserfauna war es aber auch ihm zu ungemütlich.

Für den Rückweg nahmen wir zunächst noch einmal ein Stück weit denselben Weg bis zu einem beschilderten Abzweig Richtung „Pizzo Corvo“, den wir schon zuvor bemerkt hatten. Ab hier ging es erst steil bergan, ehe wir ein paar hundert Meter weiter oben auf den Pfad stießen, der uns zurück zum Ausgangspunkt bringen würde.

Eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von Höhenwegen, da sie die Tendenz haben, sich in ewigem Auf und Ab scheinbar endlos hinzuziehen. Auch dieser hier machte da keine Ausnahme, dürfte aber dennoch die angenehmere Variante gewesen sein, da uns hier oben nur wenige Leute begegneten, während auf dem Küstenweg im Lauf des Tages doch zunehmend dichter Verkehr geherrscht hatte. Und auch der eine oder andere Aus- und Tiefblick entschädigte natürlich für die zusätzlichen Mühen.

Bis zum Ausgangspunkt nahe Scopello ist es noch weit.

Kurze Begegnung am Wegesrand - Sekundenbruchteile später war
 die Zornnatter (schwarze "Carbonario"-Varietät) verschwunden.

Zurück beim Auto zogen wir uns diesmal fast komplett um, da wir abends bei einer Kollegin von Günter, die mit Mann und Kind in Scopello weilte, in deren Ferienwohnung zum Essen eingeladen waren. Wir hatten zwar vorgeschlagen, gemeinsam in einem Restaurant Essen zu gehen, aber mit ihrem 1 ½ -jährigen Buben war ihnen das verständlicherweise zu anstrengend. So kauften wir im „Market“ am Ortsrand ein paar Sachen für unser Frühstück und eine Flasche Wein als Mitbringsel. Nebenan in der Bar gönnten wir uns noch ein Eis, dann rumpelten wir wieder die Zufahrt zum Strand hinab, wo wir tags zuvor wegen Überfüllung hatten umkehren müssen, denn dies war offenbar die einfachste Möglichkeit, die Ferienwohnung zu erreichen. 

Der Parkplatz war um diese Zeit völlig leer bis auf einen einzigen Kleinwagen, der gerade am Wenden war – und dabei volle Kanne gegen einen niedrigen Betonabsperrpfosten prallte, woraufhin die komplette vordere Stoßstange herunterfiel … Unser für alle Fälle eingepacktes Tape half dann, das Ganze notdürftig zu befestigen, sodass der fassungslose Fahrer sein Wrack wenigstens noch nach Hause bringen konnte.

Ein paar Meter Fußweg brachten uns dann zu unseren Gastgebern und es wurde ein sehr netter Abend mit veganen Gemüsenudeln, Bier, Wein und einem jungen Elternpaar, das angenehm entspannt mit seinem lebhaften Sprössling umging. Wir blieben nur bis acht, schließlich sollte der Kleine auch irgendwann schlafen, und rollten dann zurück zum Campingplatz, wo wir mit Hilfe der zurückgelassenen Stühle und des Tischs erfolgreich unseren Stellplatz verteidigt hatten – ganz abgesehen davon, dass der Platz sowieso nicht sonderlich überfüllt war.

Auch die zweite Nacht in unserem "Rolling Home" verlief sehr angenehm und wir fühlten uns schon richtig heimisch. Dem tat auch der eine oder andere nächtliche Kampf mit der klemmenden Heckscheibe kein Abbruch, für die wir unbedingt noch eine geeignetere Dichtung finden müssen.

Nach einem recht späten Start in Castellammare, wo uns der freundliche Campingplatz-Verwalter noch mit Handschlag verabschiedet hatte, rollten wir anderntags erst auf nun schon altbekannter Route die Küste entlang, nach einigen Kilometern ging’s dann aber geradeaus Richtung Trápani. 

Schon bald bogen wir von da auf eine Nebenstrecke ab, die uns laut Karte und Google-Navigation auf direktem Weg zum Monte Cófano, unserem heutigen Tagesziel, bringen sollte. Nicht ganz unerwartet wurde die Straßenbeschaffenheit schnell immer schlechter, dass an einer Abzweigung ein Verbotsschild prangte, wunderte uns dann aber doch. Bald darauf hörte der Teer komplett auf bis nur noch ein ziemlich holpriger, ausgewaschener Feldweg blieb – für uns kein Problem, nur mit einem „normalen“ Auto hätte man wohl keine Chance gehabt („normale“ Autofahrer lassen sich aber vielleicht auch von Verbotsschildern aufhalten …). Außer uns tummelten sich hier an diesem Samstagmorgen denn auch lediglich ein paar (E-)Mountainbiker.

Bei einem kleinen Pass bot sich noch einmal ein schöner Blick hinab nach Scopello und anschließend war die Strecke dann bald wieder asphaltiert.

Letzter Blick auf die Küste bei Scopello.

Wenig später erreichten wir die Hauptstraße und das langgezogene Dorf Castelluzzo, an dessen Ende eine Piste zu einem ebenso langen Strand abzweigte. An diesem ging es nun entlang, immer auf den imposant aufragenden Monte Cófano zu und an unzähligen Wohnmobilen aller Art vorbei, die hier sicher nicht nur tagsüber parken wollten. Tatsächlich ist dies ein bekannter „wilder“ Übernachtungsplatz und wäre das Gelände nicht dermaßen offen und ohne Deckung für eventuell nötige „Geschäfte“ gewesen, hätten wir uns vielleicht für eine Nacht dazu gesellt. So aber überließen wir ihn besser den richtigen, mit allen Schikanen ausgestatteten Campern.

Der Monte Cófano vom Strand von Castelluzzo.

Irgendwann war dann Schluss mit dem Fahrweg und an einem letzten Parkplatz mussten auch wir unser Gefährt zurücklassen. Die beiden Wächter am Eingang des Naturparks, denn auch dies war wieder ein solcher, versuchten uns (letztlich erfolgreich, auch wenn sie so ihre Zweifel hatten) auf Italienisch klar zu machen, dass der Rundweg um den Berg wegen Steinschlags gesperrt sei, weshalb sie auch keinen Eintritt verlangten (sonst 2€). Aber wir wollten ja sowieso nicht um, sondern auf den Berg wandern, was offenbar kein Problem war. 

So machten wir uns, nachdem wir uns noch mit einem Apfel gestärkt hatten, an den schweißtreibenden Aufstieg in der Mittagshitze. Zum Glück wurde diese durch häufige Wolken und gelegentlichen Schatten in der steilen Rinne, durch die es anfangs ging, etwas gemildert. Schließlich erreichten wir eine Stufe, über die der Weg jetzt weniger steil bis auf das Plateau am Fuß des eigentlichen Gipfelaufbaus führte. 

Hier waren wir fast auf gleicher Ebene mit einem Marmor-Steinbruch, zu dem es von der anderen Bergseite eine Zufahrtsstraße gab, die aber wohl nicht öffentlich befahrbar war. Außer ein paar Motorradfahrern, die dort lautstark ihre vielen PS vorführten, waren dort kein Mensch und kein Fahrzeug zu entdecken.

Der Steinbruch liegt schon weit unter uns,
es wird felsig und zunehmend steil. 

Vom Plateau führte unser Weg erst noch einen schrägen Hang in Serpentinen hinauf, der von den hier offenbar typischen niedrigen Fächerpalmen, Stachelbüschen und hohem Gras gesäumt wurde.

Irgendwo da unten steht unser Auto ...

Dann erreichten wir die Felsen, über die es zunächst relativ einfach und mit roten Punkten gut markiert hinauf ging, bis wir schließlich an einen letzten, nahezu senkrechten Felsriegel kamen, offensichtlich die im „Rother“ beschriebene Schlüsselstelle. Diese stellte sich als vielleicht 3 oder 4 Meter hohes Wändchen mit nur wenigen, schon ziemlich abgespeckten Griffen und Tritten heraus, das ohne Hilfsmittel für mich wohl tatsächlich nicht übersteigbar gewesen wäre, mit dem dort befestigten Seil, das nach meiner Einschätzung relativ vertrauenerweckend aussah, aber nur kurz für Aufregung sorgte.

Die "Schlüsselstelle" - mit etwas Konzentration
und Vertrauen in das Seil bald gemeistert.

Anschließend ging es noch schier endlos über zunehmend steileres, aber wieder einfaches Gehgelände, durch das mehrere alternative, mit Steinmännchen markierte Pfade führten. Am 659 m hohen Gipfel angelangt, hatten wir zunächst mal wieder praktisch keine Sicht, da just um diese Zeit massiv Wolken aufgezogen waren.

Nachdem ein italienisches Paar, das bei unserer Ankunft gerade seine Gipfelrast beendete, abgestiegen war, blieben wir gut eine halbe Stunde allein dort oben und konnten nicht nur unser Vesper, sondern mit der Zeit auch immer mal wieder in der einen oder anderen Richtung die Aussicht genießen.

Gipfelaussicht I (Südwest)

Gipfelbewohner

Gipfelaussicht II (Nordost)

Dann ging’s wieder zu Tal, zunächst recht flott, nur kurz ausgebremst von der Kletterstelle. Wieder auf dem Plateau angelangt beschlossen wir, noch den Abstecher zum „Torre della Tonnara di Cófano“, einem mittelalterlichen, quaderförmigen Turm an der Küste am Fuß des Berges, mitzunehmen. Bald mussten wir allerdings feststellen, dass wir etwas unterschätzt hatten, wie sehr der Rückweg sich dadurch verlängern würde.

Auch beim Abstieg schadet Vorsicht nicht ...

Doch schließlich hatten wir den Parkplatz wieder erreicht und beschlossen, den nahen Campingplatz „El Bahira“ anzusteuern, wie sich zeigte, eine recht große Anlage am Fuß von Kletterfelsen, was die Klientel entsprechend prägte. Super war die Pizza in der Pizzeria direkt am Platz (die für den garagenartigen Gastraum so ungefähr 0 Punkte fürs „Ambiente“ verdient hätte …), suboptimal unser Stellplatz neben dem allergrößten Schnarcher, der im VW-Bus mit Aufstelldach leider auch nicht besser schallisoliert schlief als wir.

"Unser" Gipfel am Abend von der Zufahrt zum Campingplatz.

Am Sonntag kamen wir daher wieder nur langsam in die Gänge und starteten spät zu unserem ersten Ziel, dem Städtchen Erice, das sehr pittoresk und daher auch bei Touristen sehr beliebt auf einem Hügel über Trápani thront. Enge mittelalterliche Gässchen, viele alte Kirchen und eine Burg, sowie die Aussicht lohnten die kurvige Anfahrt aber allemal.

Ausblick von der Burg von Erice
- auch hier grüßt noch einmal der  Monte Cófano in der Ferne.

Die Gassen und ...

... Plätze von Erice sind teils sehr touristisch.

Manche Einwohner nehmen's gelassen ...

Und Günter reizte der Besuch schon allein aus nostalgischen Gründen: Während er Anfang der 1990er Jahre an seiner Doktorarbeit an der Uni Tübingen schrieb, konnte er zu einer Konferenz reisen, die dort in einem ehemaligen Kloster stattfand. Dieses wurde 1963 in ein naturwissenschaftliches Tagungszentrum umgewandelt („Ettore Majorana“, nach einem italienischen Physiker benannt), in dem sich bei mindestens einer Gelegenheit Wissenschaftler auch mit dem damaligen Papst (Johannes Paul II.) zu Gesprächen trafen.

Das ehemalige Kloster und jetzige Tagungszentrum
"Ettore Majorana".

Zum Mittagessen fehlte uns eigentlich nur das Brot, um dann irgendwo am Wegesrand zu vespern. Leider schien es in ganz Erice kein einziges normales Lebensmittelgeschäft oder einen Bäcker zu geben – jedenfalls nicht in der touristischen Fußgängerzone. So mussten wir mit unseren langen Mägen bis hinab nach Trápani fahren, wo in einem Wohngebiet ein Carrefour-Supermarkt tatsächlich auch sonntags nach Mittag noch geöffnet hatte.

Blick hinab nach Trápani.

Schon bei unserer Ankunft auf dem zugehörigen Parkplatz hatte ein alter Mann unser Gefährt erstaunt und neugierig beäugt, im Laden versuchte er dann, uns auf Italienisch zu entlocken, was es denn damit auf sich hätte. Als wir ihm mit Händen, Füßen und ein paar mühsam zusammen geklaubten Vokabeln klar gemacht hatten, dass es ein Campingmobil sei, kannte seine Begeisterung keine Grenzen.

Bei einer alten Windmühle an den Salinen von Trápani fanden wir schließlich einen netten Fleck für unser Vesper. Während wir dort saßen, lagen die großen Wasserbecken, in denen das Meerwasser vor sich hin dunstete, nebst ein paar Dutzend Salzhaufen plus Bagger und Förderanlage einsam und verlassen da. Doch die nächste Horde Touristen lauerte schon um die Ecke: Als wir dann selbst am „Besichtigen“ waren (viel gab’s ja wahrlich nicht zu sehen), rollte ein großer Reisebus heran und spuckte Menschen aus aller Herren Länder aus. – Vorbei war’s mit Ruhe und Beschaulichkeit und das obwohl längst keine Hochsaison mehr war und das Museum in der Windmühle geschlossen hatte.

Bei den Salinen von Trápani.

Weil es noch immer früh am Tag war, fuhren wir über Landstraßen weiter Richtung Menfi, wo Günter am Vorabend recht spontan für zwei Nächte eine Unterkunft gebucht hatte. (In der Gegend, die wir nun erreichen würden, war weder mit – geöffneten – Campingplätzen zu rechnen, noch mit geeigneten „wilden“ Übernachtungsplätzen.) Auf Autobahn und Schnellstraße wäre es zwar sicher flotter gegangen, doch wir wollten bei der Gelegenheit wenigstens einen kleinen Ausschnitt des Landesinneren sehen, das bei unserer Inselumrundung ja ansonsten ziemlich zu kurz kam. So rollten wir durch hügeliges Agrarland mit Wein, Oliven und abgeernteten, frisch gepflügten Feldern und passierten gelegentlich kleinere oder größere Ortschaften. Die Straßen waren hier mitunter erstaunlich schlecht, an manchen Stellen fehlte der Asphalt oder es war sogar die halbe Fahrbahn weggesackt.

Gegen Abend erreichten wir die „Casina Miregia“, die etwas außerhalb der Ortschaft Menfi lag und eine zum Hotel umgebaute ehemalige Ölmühle war, zu der noch große Ländereien mit Olivenbäumen, Obst- und Gemüseanbau gehörten. Im Restaurant des Hauses durften wir abends beim üppigen Menü das frisch gepresste Olivenöl aus eigenem Anbau probieren.

Nach einigermaßen ruhiger Nacht (die italienische Familie nebenan gab bald Ruhe, was man von den Hunden in der Nachbarschaft nicht behaupten konnte) ließen wir uns mit dem Aufstehen (wieder mal …) Zeit und kamen mit den letzten Gästen zum Frühstück. Das Buffet war trotzdem gut bestückt und so konnten wir bald gut gestärkt mit dem Auto zu den Ruinen von Selinunt starten. 

Rechtzeitig Brot für mittags aufzutreiben gelang uns auch an diesem Tag nicht, denn im kleinen Küstenort Marinella, direkt neben den antiken Trümmern, gab es abgesehen von jeder Menge Souvenirläden nicht viele Einkaufsmöglichkeiten. Es sollte zwar einen „Supermercato“ geben, aber trotz mehrerer Runden durch die engen Gassen – mit unserem großen Fahrzeug kein wirklicher Spaß – gelang es uns nicht, diesen zu finden, auch nicht nachdem wir geparkt und uns zu Fuß auf die Suche gemacht hatten. So ging es eben nur mit Wasser und ein paar Müsliriegeln ausgerüstet ans Besichtigen der antiken Stadt.

Selinunt war einst eine griechische Kolonie; gegründet im 7. Jahrhundert vor Christus wurde sie jedoch schon 409 v. Chr. wieder von Hannibal zerstört und wenige Jahrzehnte später ganz aufgegeben. Die Trümmer von Tempeln und anderen Gebäuden erstrecken sich über ein ziemlich weitläufiges Areal und so gedieh die Besichtigung zu einer veritablen Wanderung (bei „Rother“ als solche beschrieben!).

Teilweise wieder aufgebauter Tempel in Selinunt.

Natürlich könnte man das ganze entschärfen, indem man das Auto benutzt, um vom westlichen Ende der ehemaligen Stadt, mit dem eindrucksvollen, teilweise wiederhergestellten Tempel, zur „Akropolis“ (der Oberstadt) am anderen Ende zu kommen, oder sich sogar mit einem der dazu verfügbaren Golfwägelchen fahren ließe. Aber das kam für uns dann doch nicht in Frage und das Wetter meinte es zum Glück gut mit uns: Kühler Wind und zunehmende Bewölkung machten das Wandern über das schattenlose Areal recht angenehm.

So sieht das aus, wenn die Trümmer nur ausgegraben wurden.

Neben den sehr sehenswerten Trümmern und einem kleinen Museum, in dem prähistorische Grabungsfunde, sowie Erklärungen zu den verschiedenen Phasen der antiken Besiedelung zu finden waren, sorgten auch die riesigen Staren-Schwärme für Unterhaltung, die es wohl auf die Brombeeren und anderen Früchte an den überall wuchernden Büschen abgesehen hatten.

"Die Vögel" - auf dem Weg zur Akropolis.

In der "Oberstadt" (= Akropolis).

Die Reste des Nordtors der antiken Stadt.

Alles in allem waren wir wohl gute vier Stunden hier unterwegs, und als wir zurück am Auto waren, ging es daher schon stark auf 15 Uhr zu. Ob es um diese Zeit wohl noch irgendwo Mittagessen für uns gab? Die Strandbar am anderen Ende von Marinella sollte zwar laut Google den ganzen Tag geöffnet sein, aber diese Information stellte sich, wie schon befürchtet, als falsch heraus: genau bei unserer Ankunft war dort Schluss. Es saßen zwar noch Leute da, die gerade fertig waren mit dem Essen, aber wir würden definitiv nichts mehr bekommen …

Auf der Anfahrt zum Strand hatten wir im übrigen tatsächlich noch den kleinen Supermarkt entdeckt, der uns morgens durch die Lappen gegangen war. Jetzt hatte der aber natürlich auch längst geschlossen. So blieb uns letztlich nichts anderes übrig, als zum Einkaufen in die nächste größere Ortschaft zu fahren. 

Durch Castelvetrano waren wir schon am Vortag gekommen, jetzt steuerten wir im Industriegebiet vor dem eigentlichen Ort einen von mehreren Supermärkten an, in dem wir nicht nur erstanden, was wir unmittelbar für heute brauchten, sondern gleich ein paar Vorräte mehr (z.B. Crostini als „Notfallbrot“, damit wir künftig nicht jeden Tag aufs Neue nach einem Bäcker fanden müssten). Mit unseren Einkäufen kehrten wir dann in die Unterkunft zurück und ließen es uns auf dem Balkon unseres Zimmers schmecken.

Der Rest des Nachmittags war schnell vorbei und um 19.30 Uhr ging’s schon wieder zum Abendessen ins Restaurant. Wie sich dabei herausstellte, waren wir zusammen mit einem niederländischen Paar die einzigen verbliebenen Gäste.

Bei uns rächte sich nun das späte Vesper: Obwohl wir uns beim obligatorischen Menü Antipasti und den ersten Gang teilten, waren wir danach beide praktisch satt und konnten unseren jeweiligen zweiten Gang nur noch bedingt genießen. So langsam schien sich zu bewahrheiten, was wir irgendwo über die sizilianische Küche gelesen hatten: „Wer hier Urlaub macht und nicht pro Tag ein Kilo zunimmt, macht was falsch …“

Über Nacht frischte der Wind auf und morgens war es zudem bewölkt, so wurde das Frühstück im Freien zu einer eher ungemütlichen Angelegenheit. Die Niederländer hatten sich daher gleich für einen Tisch drinnen entschieden, doch wir setzten uns „eisern“ raus und hielten Tischtuch und Platzsets fest …

Nach dem Frühstück waren wir dann schnell bereit zur Abfahrt. Doch bevor wir diesen gastlichen Ort verließen, erstanden wir bei Mario, dem Besitzer der Anlage, noch 2 Liter frisch gepresstes und eigens für uns in Büchsen abgefülltes und etikettiertes Olivenöl aus dessen eigenem Anbau. Das Öl sei auch in Deutschland erhältlich, meinte er, er habe Vertriebspartner in verschiedenen Städten – auch in München.

An der Südküste entlang

So machten wir uns auf den Weg zum Capo Bianco, das mit seinen weißen Gips-Felsen lockte. Gleich oberhalb der Felsen sollte es zudem die Überreste einer weiteren antiken Siedlung (Eraclea Minoa), einer Ausgründung der Griechen von Selinunt, zu besichtigen geben.

Am späten Vormittag, als wir dort einliefen, hatte der Himmel immerhin so weit aufgemacht, dass durch einen dünnen Schleier meist die Sonne schien. Also fix eincremen und dann ging es erst oben an der Steilküste entlang und an einer passenden Stelle über die Felsen hinab zum Strand, an dem wir barfuß bis zur Mündung des Flüsschens Platàni spazierten.

Am Capo Bianco.

Gipsgestein

Strandspaziergang

Zurück ging’s anschließend etwas landeinwärts auf dem offiziellen Wanderweg. Alles in allem also eine übersichtliche Unternehmung, die sich aber der tollen Ausblicke von den Klippen wegen doch gelohnt hat.

Auch die griechischen Ruinen wollten wir uns nicht entgehen lassen, so zahlten wir 4 € Eintritt pro Nase, nur um dann festzustellen, dass es so gut wie nichts zu sehen gab … Das Theater, eigentlich die Hauptattraktion, war in beklagenswertem Zustand und zudem von einem hässlichen Schutzdach nahezu völlig verdeckt. Die Hinweistafeln waren allesamt schon derart ausgebleicht, dass man sie kaum entziffern konnte, und die übrigen Trümmer nicht der Rede wert. Die Parkanlage rundherum war allerdings recht hübsch und man hätte hier auch nett vespern können, so wir denn unser „Zubehör“ mit gehabt hätten. Zudem wurden wir schon von der ortsansässigen Katzenbande belagert, als wir auf einer Bank beim Eingang nur gebrannte Mandeln knabberten, mit denen sie ganz bestimmt nichts hätten anfangen können.

Ein weniger scheues Mitglied des Katzenclans von Eraclea Minoa.

Die Ruinen waren dem Fotografen kein Bild wert ...

... ganz im Gegensatz zu den vielen Schmetterlingen.

Das sehr kleine, aus nur einem Raum bestehende Museum stellte dann noch ein überraschendes Highlight dar: allerhand filigrane und erstaunlich gut erhaltene griechische Gefäße aus der zum Ort gehörigen Necropolis (der Totenstadt) waren hier zu bewundern.

Mit recht wenig Hoffnung machten wir uns anschließend mit dem Auto in die kleine Ortschaft am Fuß der Felsen auf, wo es einen „Supermarkt“, einen Campingplatz, sowie diverse Strandbars geben sollte. Wie befürchtet, war hier aber alles komplett verriegelt und verrammelt und der ganze Ort dämmerte im Winterschlaf dahin.

So beschlossen wir, eine der Stichstraßen zum Strand zu nehmen und unser schon wieder spätes Mittagsmahl dort zu verspeisen. Statt frischem Brot mussten uns dabei die gestern erst für den „Notfall“ gekauften zwiebackähnlichen Crostini genügen. 

Leider hatte es in der Zwischenzeit wieder stark eingetrübt, der Wind ging nach wie vor frisch und es sah verdächtig nach Gewitter aus. Küste und Meer war dadurch so wenig einladend geworden, dass wir etwaige Bade- und Stellplatzpläne gleich ganz begruben. Da waren andere Strandbesucher deutlich weniger zimperlich: eine Frau und zwei halbwüchsigen Kinder hatten in den wilden Wogen am flachen Strand einen Heidenspaß! 

Wir dagegen füllten nur schnell unsere Mägen und fuhren dann weiter Richtung Agrigent.