Lakakh 2018 - Teil II: Shara La und Shara Peak

Text: Eva Irmler
Fotos: Günter Schmidt

Zum Shara La

Unsere Begleitmannschaft und die Packpferde ließen am ersten Trekkingtag noch sehr lange auf sich warten, dabei hatten wir selbst auch schon 4,5 Stunden für den Anmarsch nach Pullu gebraucht. Zum Glück hatten wir wenigstens unsere leichten Daunen- und die Regenjacken in die Tagesrucksäcke gepackt, so dass wir es auf der windigen Hochebene zunächst ganz gut aushalten konnten.

Warten auf die Pferde bei zweifelhaftem Wetter.

Nach etwa einer Stunde meinte Jimmy, dass er wohl besser mal nachsehen gehe, wo denn unser Tross bleibe. Uns schlug er vor, solange in dem verlassenen Kloster auf dem Hügel Schutz vor dem Wind und den gelegentlichen Graupelschauern zu suchen. In dem recht nüchternen Klosterraum war es dann zwar auch noch eher frisch, aber draußen war es zwischenzeitlich so garstig, dass wir froh waren, diese Rückzugsmöglichkeit zu haben.

So langsam ging es schon schwer Richtung Abend, da konnten wir nur hoffen, dass die Pferde es noch vor Einbruch der Dunkelheit schaffen würden. – Tatsächlich kamen sie gegen halb fünf endlich über den Hügel getrabt. Wir schauten uns das Schauspiel noch eine Weile von unserer erhöhten Position im Kloster an, bis wir uns dazu durchringen konnten, uns Wind und Wetter zu stellen.

Endlich tut sich was - das Küchenzelt ist schon aufgebaut.

Als wir schließlich unten am Lagerplatz angekommen waren, stand schon das Küchenzelt und Dawa, unser Koch für die kommenden zwei Wochen, begrüßte uns mit Tee und Nudelsuppe. Und anschließend konnten wir zum ersten Mal unser Zelt beziehen, ein waschechtes und sehr geräumiges Expeditionszelt der Marke Eureka.

Unser Camp: das orange Zelt ist für uns, das graue für Guide Jimmy,
 Koch und Helfer übernachten im Küchenzelt.

Mittlerweile hatten wir auch erfahren, was die Mannschaft so lange aufgehalten hatte: zwei Pferde waren durchgegangen und abgehauen, eines davon sogar mit einem Teil des Gepäcks. Der Pferdemann hatte dann zunächst versucht, sie wieder einzufangen, aber vergeblich. So blieb ihm schließlich nichts anderes übrig, als mit den restlichen 6 Tieren erst mal zum Lagerplatz weiterzuziehen. Bis es endgültig dunkel wurde startete er an diesem Abend noch zwei Suchaktionen, unterstützt vom Küchengehilfen, den wir deshalb erst später kennenlernten, doch die Ausreißer blieben bis auf weiteres unauffindbar.

Leider hatte die Episode mit den wilden Pferden für mich gleich mal recht bittere Folgen: Noch am selben Abend musste ich feststellen, dass mein E-Reader den Geist auf gegeben hatte. Das Display hatte eine deutlich spürbare Delle und er ließ sich nicht mehr zum Starten bewegen. Erst am nächsten Morgen zeigte sich dann, dass dem MP3-Player dasselbe Schicksal widerfahren war, während bei meiner Ersatzbrille zum Glück lediglich das Etui in tausend Stücke zerbrochen war. Als ich Jimmy die Bescherung zeigte, erfuhr ich, dass meine Tasche tatsächlich eines der abgeworfenen Gepäckstücke und vermutlich zusätzlich auch noch unter die Hufe eines Pferdes gekommen war.

Jimmy schleppt unsere (äußerlich unversehrten) Taschen an.

Ändern ließ sich dies nun leider schon nicht mehr und eigentlich hätten wir ja auch durch unsere Erfahrungen in Nepal wissen können, dass es unklug ist, Zerbrechliches ins Gepäck für die Lasttiere zu packen. Wenigstens hatte ich in weiser Voraussicht noch ein dickes Taschenbuch eingepackt, so dass ich nicht völlig ohne Lesestoff dastand, und als „Musikmaschine“ musste nun eben mein Handy herhalten.

Unser erstes Abendessen fand, wie nahezu alle folgenden Mahlzeiten auf dem Trekking, im Küchenzelt statt, da es sich natürlich nicht gelohnt hätte, für uns zwei Hansel noch ein zusätzliches Essenszelt mitzuschleppen. Außerdem hatte dieses Arrangement den unbestreitbaren Vorteil, dass uns beim Essen von den Kochern eingeheizt wurde. Als Tisch diente uns dabei eine metallene Transportkiste, die mit einem Tischtuch zugedeckt wurde, und als Sitzgelegenheit zwei Campinghocker – die einzigen, alle anderen mussten mit Matten auf dem Boden vorlieb nehmen.

Auf einer solchen Matte (zugleich seinem Schlafplatz) residierte auch Koch Dawa hinter seinen beiden Benzin-Kochern, die während unserer Mahlzeiten praktisch im Dauerbetrieb bullerten. Abgesehen von den drei Gängen (Suppe, Hauptgericht, Nachtisch), aus denen unser Abendessen stets bestand, wollten ja auch noch ungezählte Liter Wasser abgekocht werden.

Der Koch und sein Helfer bei der Arbeit.

Da die Zahl der Töpfe und Teller, des Bestecks usw. sehr begrenzt war, bestand die Hauptaufgabe des Helfers darin, immer wieder zwischendurch nach draußen zu flitzen und das eine oder andere Teil zu spülen. Die Geschirrtücher, die dabei zum Einsatz kamen, sahen schon am ersten Abend ziemlich mitgenommen aus, zumal sie teilweise zusätzlich noch als Topflappen herhalten mussten. Da konnten wir nur hoffen, dass noch genügend Ersatz im Gepäck bzw. vielleicht auch mal ein Waschtag vorgesehen war …

An diesem ersten Abend hielt sich unser Appetit sehr in Grenzen, sicher auch weil sich die ungewohnte Höhe inzwischen bei uns beiden mal wieder durch leichte Kopfschmerzen bemerkbar machte. So konnten uns Suppe, Reis, Dal (= Linsen, aus dem Schnellkochtopf!) und Blumenkohl-Möhren-Paprika-Gemüse nicht wirklich begeistern. Nachdem Dawa uns noch Tee und Wasser in unsere Flaschen abgefüllt hatte, zogen wir uns bald ins Zelt zurück, in der Hoffnung auf eine endlich einmal ruhige Nacht.

Doch leider war uns diese wieder nicht beschieden: Während die übrigen Pferde frei in der Landschaft umherstreifen durften und schon alsbald über alle Berge waren, wurden zwei Maultiere, aus welchem Grund auch immer, etwa 3 m neben unserem Zelt angepflockt und bimmelten uns mit kurzer Unterbrechung die ganze Nacht die Ohren voll. Und diesmal fielen die durchdringenden Glockentöne nicht nur lästig, sondern waren richtiggehend schmerzhaft für unsere eh schon malträtierten Schädel.

Die beiden "Übeltäter" vor dem Zelt ihres Herrn und Meisters.

Morgens wurden wir um 7.30 Uhr mit Tee geweckt und eine halbe Stunde später brachte Küchenhelfer Stanzin uns noch warmes Waschwasser vorbei. Unser Kopfweh verflüchtigte sich dann zum Glück ziemlich schnell und bald war auch klar, dass wir an diesem Tag einen außerplanmäßigen Ruhetag einlegen würden, den der Pferdemann nutzen wollte, um zusammen mit Jimmy nach seinen ausgebüxten Tieren zu suchen. Uns war’s im Grunde genommen auch ganz recht, noch einmal auf derselben Höhe zu schlafen und nicht gleich wieder 300 oder 400 m höher, wie es eigentlich vorgesehen war.

So verbrachten wir einen geruhsamen Vormittag im Zelt und genossen die herrliche Ruhe – die Maultiere hatte der Pferdemann entweder nun auch freigelassen oder mitgenommen.

Nach dem Mittagessen machten wir beide uns dann zu einer kleinen Akklimatisierungstour auf. Das Ziel war ein Höhenrücken, von dem aus wir hofften, einen Blick ins Nachbartal werfen zu können. Zunächst ging es also bei schönstem Sonnenschein über die Hochebene und auf einer kleinen Brücke über den Bach, anschließend recht schweißtreibend, aber dank geruhsamem Tempo nicht allzu atemlos, bis zu einem ersten Absatz. Hier errichtete Günter auf einem Felsen einen stattlichen Steinmann, der uns beim Abstieg den rechten Weg weisen sollte. Spuren gab es an diesem Hang nämlich unendlich viele, die wohl hauptsächlich von den Yaks und Ziegen stammten, die hier im Sommer weiden.

Aus Richtung Shara La zogen dann bald wieder dicke graue Wolken heran und als wir nach einer Stunde unser Ziel auf knapp 5100 m erreichten, begannen auch schon die ersten Regentropfen und Graupelkörner herab zu peitschen. So traten wir flott den Rückzug an, für Regen waren wir nicht wirklich gerüstet, da ohne Rucksäcke unterwegs.

Blick zurück zur Hochebene mit unserem Lager.

Zurück am Camp waren mittlerweile auch Jimmy und der Pferdemann wieder eingetroffen. Das entlaufene Pferd mit der restlichen Ausrüstung hatten sie immerhin eingefangen, das andere aber blieb verschwunden.

Der Regen oder Graupel ließ an diesem Nachmittag noch lange nicht nach und es gab sogar ein paar Donnerschläge – wieder mal ein Gewitter auf fast 5000 Metern …

Kein Wort im Tagebuch über die folgende Nacht bedeutet wohl, dass es endlich, endlich ruhig war und wir zum ersten Mal auf dieser Reise wirklich gut geschlafen haben. J

Diese Gesellen haben uns morgens mit ihrem Schnauben geweckt.

Unseren dritten Trekkingtag begannen wir daher, trotz des nach wie vor wechselhaften bis bescheidenen Wetters, voller Tatendrang und beeilten uns, nach dem Frühstück schnell alles zusammenzupacken. Als wir dann schon praktisch startklar neben dem halb abgebauten Zelt standen, zog Jimmy jedoch erst los, um die Pferde einzusammeln. Wie sich herausstellte, hatte der Pferdemann noch einen allerletzten Versuch unternommen, seinen Ausreißer zu finden, weshalb sich jetzt der Rest der Mannschaft allein um das Beladen der Pferde kümmern musste. So verzögerte sich unser Abmarsch noch mal gewaltig, was aber letztlich kein Problem war, da die heutige Etappe zum Shara La Base Camp mit maximal 400 Hm und relativ wenig Strecke sowieso sehr übersichtlich zu werden versprach.

Schließlich gingen wir drei dann aber doch los, erst am Kloster vorbei und dann in mäßiger Steigung immer am Bach entlang. Anfangs war das Wetter noch ganz nett, es gab sogar Sonne, aber gegen Mittag trübte es wieder ein und erste drohende Regenschleier veranlassten uns dazu, die Regenjacken und Rucksacküberzüge herauszuholen.

Noch ist es recht heiter - auf dem Weg zum Shara La Base Camp.

Ein Yakhirte mit seiner Herde.

Gerade waren wir bei einem noch bewohnten Hirtenlager angekommen, als es ernsthaft zu graupeln anfing. Deshalb – und weil abzulehnen vermutlich auch unhöflich gewesen wäre – nahmen wir gerne die Einladung eines Hirtenpaares an, in ihr Zelt zu kommen.

Das Hirtenlager duckt sich an den Fuß des Berges.

Dieses war über einer niedrigen, kreisrunden Mauer aus aufgeschichteten Felsbrocken mithilfe von 2 Stützen im Inneren und vielen Verstrebungen außen aufgespannt und bestand aus Yakwolle. Obwohl relativ locker gewoben (oder gestrickt?), sind Zelte aus diesem Material bei Regen oder Schnee anscheinend dicht, da die Wolle bei Feuchtigkeit aufquillt. Nach oben gab es eine Öffnung, durch die es leicht hereinschneite und unter der direkt der mit getrocknetem Yakdung befeuerte Herd stand, von dem aus ein Ofenrohr nach draußen führte. Die Zelteinrichtung bestand neben dem Herd nur aus ein paar Teppichen, mit denen der nackte Erdboden ausgelegt war, Vorräte und sonstige Gerätschaften waren einfach in Nischen und auf Absätzen der Steinmauer verstaut.

Unsere Gastgeber in ihrem Zelt -
 selbst hier darf ein Bild des Dalai Lama nicht fehlen.

Hier wurden wir nun mit dem berühmt-berüchtigten Buttertee bewirtet, der wohl im ganzen Himalaya traditionell getrunken wird und für uns, wie erwartet, sehr gewöhnungsbedürftig schmeckte – salzig und sehr streng nach Yak. Jimmy erklärte, dass er aus Yakbutter, Wasser, Teeblättern, Salz und etwas Milch zubereitet werde. Da wir nichts anderes dabei hatten und Jimmy meinte, Geld zu geben wäre unangemessen, überreichten wir zum Dank für die Gastfreundschaft ein paar Schoko- und Müsliriegel aus unseren Vorräten.

Anscheinend verirren sich so selten Touristen in diese Gegend (nur alle 2-3 Jahre mal eine Trekkinggruppe), dass fremde Menschen hier immer noch fast eine Sensation sind. Deshalb sei man, nach Jimmys Einschätzung, einfach aus echter Neugier und Freundlichkeit bzw. Hilfsbereitschaft bereit, Fremde bei sich aufzunehmen und zu bewirten, ohne gleich eine Gegenleistung – geschweige denn Geld – zu erwarten. Unser Gastgeber hatte offenbar sogar angeboten, uns anderntags bei der Überquerung des Passes zu helfen, der für die Pferde, besonders bei viel Schnee, wohl wirklich sehr herausfordernd sein würde.

Irgendwann war dann zwar das Wetter noch immer nicht besser, aber wir verabschiedeten uns doch von den freundlichen Nomaden. Weiter ging’s über eine Stufe mit riesigen Felsblöcken und dann wieder flacher am Bach entlang, teils über Grashöcker, die stehengeblieben waren, nachdem die Yaks hier durchgetrampelt waren, teils über Felsen. Auch waren immer wieder Teile des Bachs zu queren, was aber stets problemlos möglich war.

Unser Lager mussten wir an diesem Tag schließlich etwas unterhalb des eigentlich vorgesehenen Platzes aufschlagen. Während wir an einem letzten steileren Aufschwung pausierten, stieg Jimmy flott die restlichen Meter auf, um nachzusehen, ob es dort oben überhaupt Wasser gab. Tatsächlich war dann sogar eher zu viel davon vorhanden - der ganze Lagerplatz war geflutet! So rannte Jimmy bergab den Pferden entgegen, um sie rechtzeitig aufzuhalten, und wir kamen langsam hinterher. Bis wir den als Alternative auserkorenen Platz erreichten, war schon ein Großteil des Gepäcks abgeladen und alle waren eifrig damit beschäftigt, die Zelte aufzubauen.

Schnell die Zelte aufbauen vor dem nächsten Graupelschauer.

Dabei wurde unsere Behausung (plus Toilettenzelt …) diesmal in einigem Abstand zu allen anderen auf einem separaten Hügel jenseits eines Grabens errichtet. Uns kam dies sehr entgegen, da wir so deutlich ungestörter waren als im ersten Camp. Abends unterhielt sich unsere Crew doch immer noch relativ lange im Küchenzelt und dabei ging es auch öfter mal etwas lauter zu. Allerdings war so auch der Weg für unseren Küchenhelfer recht weit, der uns Tee, Kekse und diesmal sogar das Mittagessen ans Zelt brachte.

Den ganzen restlichen Nachmittag und die ganze Nacht durch schneite es mehr oder weniger heftig. Schon beim Abendessen meinte Jimmy, dass es ganz vom Wetter abhänge, ob wir anderntags den Shara La in Angriff nehmen könnten. Für uns sollte es zwar kein Problem sein, den Pass auch bei Schnee zu queren, für die Pferde (und ihre Lasten und diejenigen, die mit ihnen unterwegs sind) werde es aber schnell gefährlich.

Am späteren Nachmittag hat sich das Wetter
 nicht zu seinem Vorteil verändert.

Am folgenden Morgen sah es daher eigentlich zunächst eher schlecht für die geplante Überschreitung aus, denn es lagen 5 cm Schnee im Camp – nicht viel, aber bei Tagesanbruch schneite es immer noch leicht. Erst gegen halb acht riss der Himmel allmählich auf und machte uns etwas Hoffnung.

Wintercamping auf fast 5100 Metern.

Der Yakhirte, der uns tags zuvor zu sich eingeladen hatte, war tatsächlich heraufgekommen, um zu helfen, und schien sehr dafür zu plädieren, die Sache anzugehen, während der Pferdemann eher zögerte, vermutlich weil er ja schon ein Pferd eingebüßt hatte. Jimmy überließ mehr oder weniger uns die Entscheidung, schien aber (wie auch der Rest der Mannschaft) wenig Lust zu haben, noch einen Tag in dem ungemütlichen Lager hier oben zu verbringen, wenn auf der anderen Seite deutlich angenehmere Verhältnisse auf 4400 m winkten. Würden wir es heute nicht über den Pass schaffen, hätte der erste Gipfel sich zudem sowieso schon erledigt, da wir unseren Reservetag ja bereits für die Pferdesuche „geopfert“ hatten. Auch war eine grundlegende Wetterbesserung nicht absehbar und so beschlossen wir schließlich, es einfach zu versuchen.

Um 8.30 Uhr war unsere Entscheidung gefallen und eine knappe Stunde später waren wir abmarschbereit. Wenig später waren auch die Pferde schon unterwegs und überholten uns etwas oberhalb des ersten Aufschwungs.

Dem armen Maultier wurden unsere beiden Packen aufgebürdet
 und noch Dawas schwerer Benzinkocher dazu.

7 Pferde/Maultiere und 4 Begleiter auf dem Weg zum Shara La.

Zunächst war der Weg für Mensch und Tier problemlos zu bewältigen und auch das Wetter war anfangs noch angenehm, gelegentlich heizte uns die Sonne sogar mächtig ein. Nur allzu bald überzogen jedoch wieder dicke Wolken den Himmel und Schnee und Wind zwangen uns in immer mehr Kleidungsschichten.

Die Pferde schlugen sich wacker auf den rutschigen Felsen, wenn es ihnen auch mit zunehmender Steigung ganz offensichtlich unheimlich wurde und sie immer wieder stehen blieben. Eine echte Herausforderung war dann der allerletzte Hang vor dem Pass, über den ernsthaft steil die letzten 100 Hm erklommen werden mussten.

Die Pferdekarawane an einer kritischen Stelle des Steilhangs.

An einer Stelle strauchelte eines der Pferde und verlor seinen Packen, der aber zum Glück gleich liegen blieb und nicht den Hang runterkugelte. Nach dieser letzten Schrecksekunde, erreichten alle Pferde heil den Pass und auch wir überquerten ihn bald darauf – in dichtem Schneetreiben und nach etwa 3 Stunden Aufstieg.

Gleich ist's geschafft!

Am Shara La, 5777 m.

Auf der Rückseite des Passes klarte es schon nach kurzer Zeit auf, und obwohl wir relativ bequem auf Pappschnee den Berg hinabtraben konnten, brachte uns die Sonne alsbald ziemlich ins Schwitzen.

Abstieg in angenehmere Gefilde.

Der hilfsbereite Yakhirte kam uns etwas unterhalb des Passes auf seinem Heimweg entgegen und diesmal fand auch Jimmy, dass er für den großen Dienst, den er uns erwiesen hatte, etwas Geld bekommen sollte. Ohne ihn hätten der Pferdemann und der Rest der Crew es wohl nicht so ohne weiteres geschafft, bei so viel Schnee über den Pass zu kommen. Dafür ließen nicht nur wir gerne ein paar Rupien springen, sondern auch Jimmy und der Pferdemann steuerten etwas bei.

Unser Wohltäter.

Nach mehreren hundert Höhenmetern Abstieg hatten wir schließlich die Schneegrenze erreicht. Hier wollten wir endlich mal richtig rasten, da die Pausen bis jetzt eher ungemütlich und kurz ausgefallen waren. Doch just in dem Moment kamen auch wieder die Pferde in unser Blickfeld, die wir seit dem Pass nicht mehr gesehen hatten, und Jimmy stellte fest, dass sie soeben dabei waren, zu einem falschen Campingplatz abzusteigen. Er pfiff und winkte und rannte schnell hinunter, um sie auf die rechte Spur zu weisen. Wir dagegen hielten auf einem großen Felsen unsere wohlverdiente Rast und wanderten anschließend gemächlich hinterher.

Schließlich trafen wir Jimmy wieder, der auf uns gewartet hatte, und weiter ging’s bergab über Felsen, Bäche und durch kratziges Gestrüpp. Dabei bewegten wir uns schon wieder auf eine bedrohlich dunkle Wolkenwand zu, die uns zur Eile antrieb. 

Der nächste Schauer kommt bestimmt ...

Leider schafften wir es nicht mehr trocken ganz bis zum Camp, auf den letzten paar hundert Metern erwischte uns ein heftiger Schauer. Doch unser Zelt stand zum Glück schon bereit, in das wir uns nun schnell flüchten konnten. Hier genossen wir auch endlich sehr verspätet den Lunch, den Dawa offenbar morgens für uns gekocht und Jimmy ohne unser Wissen den ganzen Tag sinnlos herumgeschleppt hatte.

So heftig der Regenschauer war, so schnell war er auch wieder vorbei. Und kurz schien dann noch die Sonne ehe sie hinter den Bergen versank. Nachts schüttete es allerdings wieder unermüdlich weiter, so dass wir langsam aber sicher am Wetter verzweifeln wollten.

Shara Peak

Am folgenden Tag standen uns wieder einige hundert Höhenmeter Aufstieg bevor zum Basislager am Fuß des Shara Peak. Während wir vom Pass bis in Sichtweite des Dorfes Phugtse abgestiegen waren, das in ein paar Tagen der Endpunkt unserer ersten Trekkingwoche sein sollte, und die Nacht auf nurmehr 4400 m verbracht hatten, ging es nun in ein Seitental und wieder auf über 5000 m Höhe.

Das Wetter zeigte sich noch immer nicht von seiner besten Seite, doch zunächst blieb es immerhin trocken. Als wir schon wieder relativ weit aufgestiegen waren, trieb uns aber extrem garstiger Schneeregen in die Deckung eines riesigen Felsbrockens und wir beschlossen, erst mal auf die Pferde zu warten.

Pferde und Crew kommen in hässlichstem Schneeregen an.

Nachdem diese zu uns aufgeschlossen hatten, fiel dann ziemlich schnell die Entscheidung, es hier gleich gut sein zu lassen, da absehbar war, dass bei dem zunächst für das Camp anvisierten Gletschersee oberhalb der nächsten Geländestufe eine geschlossene Schneedecke liegen würde. So schlugen wir auf einer von Yaks ziemlich gut gedüngten, aber ansonsten sehr idyllischen Wiese am Bach in 5040 m Höhe unsere Zelte auf.

Da von hier aus die übliche Route zum Shara Peak zusätzlich zu den gut 1000 zu bewältigenden Höhenmetern auch noch einen ziemlich weiten Anmarsch bedeutete, schlug Jimmy zunächst vor, eventuell einen anderen Anstieg zu versuchen, über den er schon einmal abgestiegen war. Streckenmäßig wäre dieser deutlich kürzer, andererseits aber anspruchsvoller, da es hier über einen Gletscher gehen würde. So verlockend es klang, sich den Talhatscher zu sparen, waren wir doch unsicher, ob wir uns auf diese völlig unbekannte Route einlassen sollten. Jimmy glaubte zwar, dass sie für uns zu schaffen wäre, aber noch hatte er keinen Gipfel mit uns bestiegen und wir nicht mit ihm … Letztlich wurde uns aber die Entscheidung abgenommen: Stanzin, unser Küchenhelfer, wollte gerne mit zum Gipfel gehen. Da er aber keine Steigeisen hatte, kam die Gletschervariante nicht infrage und wir mussten uns mit dem „Normalweg“ anfreunden.

Am späten Nachmittag, nachdem sich das Wetter vorläufig gebessert hatte, machten wir noch einen Ausflug zum Gletschersee, wo tatsächlich schon jede Menge Schnee lag.

Bei weniger Schnee sicher auch ein nettes Plätzchen für unser Lager.

Auf der Fährte eines Schneeleoparden?

Jimmy meinte, wir sollten anderntags schon nachts um eins oder allerspätestens um vier losgehen, was wir aber für deutlich zu früh befanden. Wir schafften es dann, als Weckzeit 4.30 Uhr heraus zu handeln, Abmarsch sollte um 5 Uhr sei.

Schon über eine Stunde vor dem Wecken begann es im Küchenzelt zu rumoren und so war die Nachtruhe auch für uns erledigt. Wie ich schon befürchtet hatte, schafften wir es nicht, in einer halben Stunde abmarschbereit zu sein. Bis ich endgültig entschieden hatte, was ich anziehen sollte – vor diesem ersten Gipfel fiel mir das besonders schwer, da ich noch nicht einschätzen konnte, welche Temperaturen uns erwarteten – , unseren Porridge-ohne-Milch-plus-Müsli gefrühstückt und den recht leichten Rucksack geschultert hatte, war es doch eher schon 5.30 Uhr und es begann gerade zu dämmern. So marschierten wir zwar noch mit Stirnlampen los, konnten sie aber nach spätestens einer halben Stunde ausschalten.

Bis zum Gletschersee ging es auf der schon bekannten Route, wobei wir jetzt häufiger über Schnee stapften. Und obwohl es gefühlt nicht sonderlich kalt war, knirschte der doch ordentlich unter unseren Stiefeln und die Bächlein und Wasserlöcher waren zum Teil mit Eis bedeckt. Oberhalb vom See ging es über eine weitere Stufe und mit leichtem Gegenabstieg ins nächste Hochtal. Dem folgten wir bis zum Ende, um dann links in den endlosen Hang einzusteigen, der zum Gipfelgrat des Shara Peak hochzieht.

Schon die ersten Sonnenstrahlen, heizten uns gewaltig ein, so dass bald die eine oder andere Jacke im Rucksack verstaut, die Belüftungsschlitze an den Überhosen weit geöffnet, Sonnencreme aufgetragen und die Gletscherbrillen aufgesetzt wurden.

Ready?

An diesem Morgen sah der Himmel endlich mal so aus, wie wir uns das vorgestellt hatten: tiefblau und mit weißen Haufenwolken – beste Voraussetzungen also für unsere Tour.

Tückische, wacklige Felsen im unteren Drittel des Aufstiegs.

Doch alles hat auch eine Kehrseite und so ließ mich die Sonne, die erbarmungslos in den Hang knallte, trotz aller Gegenmaßnahmen zunehmend im eigenen Saft kochen. Und auch der Schnee, der anfangs noch ganz gut trug, wurde im Lauf der Zeit immer weicher.

Puh, ist das heiß!

So tasteten wir uns den Hang hoch, wirklich nicht besonders schnell, da Jimmy vor nahezu jedem Schritt erst festzustellen versuchte, wo wir nicht einbrechen würden, was aber natürlich trotzdem immer mal wieder passierte. Dennoch blieb ich nach jeder Pause aufs neue hinter Jimmy und Günter zurück, während Stanzin, obwohl er sicher mit der Fitteste von uns vieren war, sich hinter mir einsortiert hatte. Hier daher ein extra großes Lob an ihn: ob ich mit dem Stiefel feststeckte, an einem Felsen keinen Halt fand oder mich sonst wie schwer tat, immer stand er bereit, um mir zu helfen und sei es nur mit einem kleinen Schubs von hinten, der mich auf die nächste Stufe brachte!

Beim Aufstieg kommen vereinzelte Wolkenschleier wie gerufen.

Stunde um Stunde quälten wir uns den nicht enden wollenden Hang empor, und immer öfter blieben wir stehen, um Atem zu holen. Irgendwann brachten dann auch die Pausen nicht mehr die erhoffte Erholung und so war es kein Wunder, dass mich allmählich der Wille verließ, es unbedingt bis zum Gipfel zu schaffen. Dann, nach etwa 7 Stunden, hatten wir immerhin den Grat erreicht.

Endlich am Grat!

Die Aussicht ist herrlich.

Der Gipfel war von da nach Jimmys Schätzung noch 1 Stunde entfernt, schien also greifbar nah. Nach einer Pause rafften wir uns deshalb doch noch einmal dazu auf weiterzugehen, aber auch hier oben lag der Schnee so hoch, dass das Vorankommen sehr, sehr mühsam war.

Noch geben wir nicht auf.

Nach etwa einer halben Stunde Quälerei beschlossen Günter und ich, dass es jetzt endgültig genug sei, und ließen uns auf einem Felsbrocken nieder. Hier wollten wir einfach nur noch rasten, die geniale Aussicht auf die Berge rundum genießen und uns für den langen Abstieg stärken.

Jimmy war schon ein Stück voraus und zu Stanzin sagten wir, dass sie beide von uns aus gerne noch zum Gipfel gehen könnten, wir würden hier auf sie warten.

Der (Vor-?)Gipfel - zum Greifen nah und doch unerreichbar für uns.

Doch schon bald kamen sie gemeinsam zurückgestapft und Jimmy meinte, dass es für sie wenig Sinn hätte, ohne uns zum Gipfel zu gehen. Außerdem hatte Stanzin in seinen wenig überzeugenden Stiefeln offenbar so kalte Zehen, dass er Erfrierungen befürchtete. Daher rannte er auch gleich in einem wahnsinnigen Tempo den Hang hinab, während Jimmy wartete bis wir uns nach einer Weile an der Aussicht sattgesehen und einigermaßen erholt hatten.

Auch der Abstieg wurde uns nicht geschenkt an dem steilen, verschneiten, felsdurchsetzten Hang. Anfangs ging es noch ganz gut, da genügend Schnee die Felsen bedeckte. Durch die noch vor Mittag vom Tal heraufgezogenen Wolken war er zudem wieder etwas fester.

Abstieg vor traumhafter Kulisse.

Weiter unten jedoch wurde die Schneedecke immer dünner und weicher und brachte mich kurz hintereinander zweimal ins Straucheln – ein deutliches Zeichen, dass so langsam die Konzentration gewaltig nachließ und schleunigst eine Pause eingelegt werden musste.

So langsam wird's haarig.

Anschließend zitterten wir über große, unangenehm wacklige Felsbrocken mit dünner Schneeauflage das letzte Stück zum Fuß des Hangs hinab. Hier verspeisten wir auf ein paar Felsen endlich unseren Lunch, den Jimmy wieder den ganzen Tag herumgetragen hatte.

Dann hieß es weiter absteigen und so langsam fehlte mir jetzt wirklich die Kraft. Immer langsamer kroch ich über Bach, Fels und Wassergraben bergab.

Im obersten Hochtal, noch ist kein Ende absehbar.

Erst gegen 18 Uhr, als schon beinahe die Sonne unterging, hatten wir es geschafft und konnten endlich unsere schweren Stiefel vor dem Zelt abwerfen.

Der erlösende Anblick:
unser Camp (schon fast nicht mehr) im Abendlicht.

Stanzin war da schon seit zwei Stunden zurück und brachte uns bereits wieder den Tee vorbei. Seine Zehen hatten glücklicherweise keinen weiteren Schaden davongetragen.

Und wir fielen nach dem Abendessen wie Steine in die Schlafsäcke. Dass wir „nur“ bis auf knapp 6000 m gekommen waren und den erstrebten Gipfel nicht erreicht hatten, war uns in dem Moment völlig schnuppe.

Ladakh 2018 - Teil I: Klöster, Seen, hohe Berge

Text: Eva Irmler
Fotos: Günter Schmidt

Projekt 6x6 zum zweiten: Wir machen weiter!

Nach der Rückkehr aus Chile verging die Zeit mal wieder rasend schnell und ehe wir’s uns versahen war schon Juni und uns wurde klar, dass wir uns schleunigst um die Reisevorbereitungen kümmern mussten, sollte es mit dem zweiten Teil des „Projekts 6x6“ noch etwas werden.

Der San Pedro (links im Bild), einer der beiden 6000er
in Chile, deren Gipfel wir im Rahmen des ersten Teils
unseres "Projekts" erreicht haben - geplant waren drei.

Ein Reiseziel war schnell gefunden: Nach Ladakh sollte es gehen, das im nordwestlichen Zipfel Indiens im Bundesstaat Jammu und Kaschmir liegt, eingezwängt zwischen Pakistan und China (Tibet).

  

Schon 2015 war unsere erste Wahl auf einen 7000er dort, den Kun, gefallen. Da diese Expedition damals aber nicht zustande kam und wir stattdessen den Putha Hiunchuli in Nepal versuchten, stand unser erster Besuch Indiens immer noch aus und dies wollten wir nun ändern.

Beim Blick auf die Landkarte fällt gleich auf, dass die Zahl der 6000-Meter-Gipfel in Ladakh schier unendlich ist, wobei die meisten davon noch nicht mal eine offizielle Bezeichnung haben. Zunächst fiel uns die Wahl unserer Gipfelziele - auch diesmal sollten es drei 6000er sein - daher nicht leicht.

Da ohnehin klar war, dass wir bei der Planung und Durchführung dieser Reise professionelle Unterstützung brauchen würden, hielten wir bald nach einem Reiseveranstalter Ausschau, der uns auch in diesem Punkt würde beraten können. Dabei waren wir anfangs völlig offen dafür, uns einer größeren Gruppe mit fixem Trekking- und Bergprogramm anzuschließen, falls es mit unseren Vorstellungen so ungefähr harmonierte.

Nach einiger Recherche entdeckten wir bei der österreichisch-ladakhischen Agentur Gesar Travel eine Trekkingreise mit Besteigung von zwei 6000ern und den Hinweis, dass man auch individuell zusammengestellte Reisen buchen könne. So wandten wir uns an die österreichische Mitinhaberin und arbeiteten mit ihrer und der Hilfe ihres ladakhischen Teams ein passendes Reiseprogramm für uns beide aus.

Den unmittelbar bei Leh gelegenen Stok Kangri schlossen wir bei der Auswahl der in Frage kommenden Berge von vornherein aus, da absolut jeder Bergreiseveranstalter diesen im Programm hat und er folglich ziemlich überlaufen sein muss.

Weitere wichtige Kriterien waren,

• dass die bergsteigerischen Anforderungen sich in für uns machbaren Grenzen hielten, 
• dass es überhaupt erlaubt war, die Berge zu besteigen (nicht selbstverständlich bei der Nähe zur umstrittenen Grenze mit China und der massiven Militärpräsenz dort, mehrere Vorschläge von unserer Seite waren deshalb nicht realisierbar), und 
• dass sie halbwegs sinnvoll in der uns zur Verfügung stehenden Zeit (Reise insgesamt: 3 ½ Wochen; Trekking und Bergsteigen davon ca. 2 Wochen) miteinander zu verbinden sein würden.

Außerdem wollten wir unbedingt noch die beiden großen Seen Pangong Tso und Tsomoriri „mitnehmen“.

Und so sah schließlich unser Plan aus:

Nach der Anreise über Delhi würden wir die ersten drei Tage in und um Leh, der Hauptstadt Ladakhs, mit Sightseeing verbringen. Für den Anfang war die Devise, möglichst nichts Anstrengendes zu unternehmen, da die Stadt bereits auf 3500 m liegt und der Körper damit erst mal fertig werden muss.

Am vierten Tag sollte es dann zum Pangong Tso gehen, einem riesigen See (in etwa so groß wie der Bodensee), der an und zu einem großen Teil auch schon jenseits der chinesischen Grenze liegt.

Anderntags würden wir in unsere erste Trekkingwoche starten und innerhalb der nächsten drei bis vier Tage den 5777 m hohen Pass „Shara La“ überschreiten. Und wenn bis dahin alles wie geplant verliefe, könnten wir am 10. Tag nach Ankunft in Ladakh unseren ersten Gipfel, den 6045 m hohen Shara Peak, besteigen.

Für die zweite Trekkingwoche würden wir in die Gegend des Sees Tsomoriri weiter im Süden wechseln, wo noch zwei weitere Gipfel auf uns warteten: der Spangnak Ri (6355 m) und die Mentok Pyramide (6290 m).

Schließlich sollte unser Trekking direkt am Tsomoriri enden, von wo uns ein Kleinbus wieder nach Leh zurückbringen würde.

Nach einem freien Tag in Leh wollten wir dann zurück nach Delhi fliegen und von hier noch einen Abstecher nach Agra machen. Das Taj Mahal sowie das nahe gelegene Fatehpur Sikri (einstige Hauptstadt des Mogulreichs) standen auf unserem Programm, ehe es von Delhi wieder in die Heimat gehen würde.

Aus diversen Gründen konnten wir die Reise erst Anfang September antreten, was bedeutete, dass wir auch diesmal – wie schon in Chile – im Herbst unterwegs sein würden. So blieb nur zu hoffen, dass uns kein früher Wintereinbruch einen Strich durch die Rechnung machen würde.

Unsere Ausrüstung war diesmal definitiv noch nahezu komplett und, nachdem die Chilereise noch nicht so furchtbar lange her war, konnten wir auch ganz gut einschätzen, was alles mit musste.

Einzig beim Schuhwerk überlegten wir uns noch relativ kurzfristig, dass es sinnvoll sein könnte, das Trekking mit leichteren als unseren normalen Wanderstiefeln zu bestreiten. Die Wege zwischen den einzelnen Lagerplätzen sollten nicht allzu anspruchsvoll sein, auf den Bergtouren würden wir uns noch genug mit unseren schweren Schalen-Stiefeln plagen und zudem rechneten wir überwiegend mit gutem Wetter, also trockenen Bedingungen.

Um die neugekauften Schuhe dann noch ausführlich zu testen oder gar einzulaufen, blieb allerdings keine Zeit mehr. Aber für ein oder zwei Touren reichte es doch, bei denen der erste Eindruck recht positiv ausfiel.

Nette Klettereinlage am Nordanstieg des Sonntagshorns

Am Gipfel des Bischofs (2033 m)

Kam mir schon vor Chile unser Trainingspensum recht bescheiden vor, so dümpelte es diesmal auf wahrlich unterirdischem Niveau dahin, wenn man von den fleißigen Bergtouren und Radelrunden der letzten Wochen(enden) vor der Abreise mal absieht. Günter hatte das Laufen praktisch vollständig eingestellt, bedingt durch zahlreiche Geschäftsreisen und eine Zahn-OP, deren Folgen zum Glück schnell ausgestanden waren. Und für mich war es auch schon eine gute Woche, wenn ich mich zweimal zum Joggen durchringen konnte und dabei mindestens einmal um die 10 km lief …

Beide hatten wir zwar nicht das Gefühl, sonderlich fit zu sein, zumal auch die paar Kilos, die wir nach Chile vielleicht verloren hatten, schnell wieder auf den Hüften waren. Dennoch war die Motivation zum Trainieren offenbar nicht besonders hoch, vermutlich unter anderem deshalb, weil wir in diesem Jahr ja schon ganz ähnliche körperliche Anforderungen gemeistert hatten.

Anreise und erste Tage in Ladakh

Am 2.9. ging es dann endlich los: erst mit der Lufthansa nach Delhi und von da früh am nächsten Morgen mit Air India weiter nach Leh.

Gepackt hatten wir in Etappen, teils schon am Wochenende zuvor, nur um ziemlich schnell zu merken, dass wir noch eine größere wasserdichte Tasche brauchen würden, da die beiden bewährten 89l-Ortlieb-Taschen allein nicht reichen würden. Vom Reiseveranstalter wurden uns, anders als bei der Nepalreise mit Diamir, diesmal keine Packsäcke zur Verfügung gestellt und unsere normalen Reisetaschen würden einem Trekking mit Pferdetransport sicher nicht standhalten. 

Die daraufhin bestellte knallrote 135l-Reistasche von The North Face, kam zum Glück nach wenigen Tagen an und so konnten wir am Samstag vor der Abreise zur finalen Befüllung schreiten – was mir dann auch ziemlich leicht gelang … Günter war wie immer bei der Kleidung deutlich genügsamer und schaffte es, seine Sachen in einer der Ortliebs zu verstauen. Der Gewichtscheck auf der Personenwaage ergab für die beiden Gepäckstücke 20 bzw. 22 kg, das auch diesmal gültige 23-kg-Limit hielten wir also locker ein.

Sohn Daniel konnte uns ausnahmsweise nicht zum Flughafen bringen, da er noch selbst in Norwegen unterwegs war. So fuhren wir seit langem mal wieder selbst und ließen das Auto in einem der Parkhäuser dort stehen, wo er es sich nach seiner Rückkehr zwei Tage später abholen konnte.

Da es trotz „Star Alliance“, der sowohl die Lufthansa als auch Air India angehört, nicht möglich war, unser Gepäck bis Leh durchzuchecken, mussten wir, nach einem ruhigen und mit 6,5 h nicht übermäßig langen Flug, in Delhi erst unsere Taschen abholen und anschließend wieder aufgeben. Letzteres war dann aber dank dem bei Air India gebuchten Business-Ticket so schnell erledigt (Warteschlange – was ist das?), dass wir noch einige Nachtstunden am Flughafen zu überbrücken hatten, bis frühmorgens um 6.15 Uhr der Weiterflug nach Leh wartete. Doch auch hier half Business: wir durften in die Lounge der Airline, wo es deutlich ruhiger zuging als am restlichen Flughafen und es halbwegs bequeme Sessel und Sofas, Snacks, Getränke sowie kostenloses Internet gab.

Dann folgte der kurze 1,5-h-Hüpfer nach Leh in der – abgesehen  vom Platzangebot – wenig businessmäßigen Business-Class der altersschwachen A 319, bei dem leider bis kurz vor der Landung hauptsächlich Wolken zu bewundern waren.

Unser erster Blick auf das Industal bei Leh.

Am Ausgang des Flughafens wurden wir schon von einem Gesar-Mitarbeiter mit Fahrer erwartet und direkt zum Hotel Omasila gebracht, das sich zwar als recht alter und teilweise schon etwas maroder Kasten herausstellte, dies aber durch die günstige Lage am Rand der Altstadt und vor allem durch seinen wunderschönen Garten etwas ausgleichen konnte. 

Unser Zimmer, im obersten Stockwerk und zur Straße hin gelegen, bestand aus zwei großen Räumen, die zu drei Seiten umlaufende Fenster hatten. So hatten wir praktisch den ganzen Tag Sonne (so sie denn schien …) und zudem eine herrliche Aussicht über die Stadt. Der Nachteil war allerdings, dass wir bis spät in die Nacht und schon wieder früh morgens nahezu ungebremst dem Lärm von der Straße ausgesetzt waren, weshalb unsere ersten Nächte hier nicht sonderlich erholsam ausfielen.

Doch zunächst störte uns das alles nicht, waren wir doch nach der fast 20-stündigen Anreise und der Ankunft in ungewohnt dünner Luft so hinüber, dass wir problemlos ein paar Stunden schlafen konnten. 

Nachmittags lernten wir dann unseren Guide „Jimmy“ (eigentlich Jigmet) kennen, der für eine kurze Vorbesprechung zum Trekking im Hotelgarten vorbeikam. Ab dem folgenden Tag würde er uns (fast) bis zum Ende der Reise führen, auch schon beim Sightseeing an den ersten beiden Tagen. Leider war sein Englisch nicht so besonders, so dass die Kommunikation anfangs etwas schwierig war. Doch im Lauf der Zeit spielten wir uns auf einander ein und die Gespräche funktionierten immer besser.

Gegen Abend meldete sich dann doch so langsam der Hunger, da das Frühstück im Flieger nun schon recht lange her und das Mittagessen wegen Erschöpfung ausgefallen war. So machten wir einen ersten Ausflug in die nähere Umgebung des Hotels und zu einem der vielen Restaurants, die allesamt fast dieselben „touristengerechten“ Speisekarten zu haben schienen: Immer gab es neben indischen auch internationale Gerichte (Pizza, Pommes, Burger & Co.), sowie oft auch noch solche, die speziell für die israelische Kundschaft gedacht waren. Wir hielten uns jedoch stets an die eher „regionale“ Küche, wobei zugegebenermaßen auch schon das indische Essen nicht wirklich typisch für Ladakh ist. 

An diesem ersten Abend wählten wir (obwohl es im Restaurant „La Piazzetta“ passend zum Namen auch Holzofen-Pizza gegeben hätte) Chicken Tikka Masala ( gegrilltes Huhn in einer roten, sämigen Soße) und Chicken Biryani (Huhn in einem Berg Reis mit viel Kurkuma und Kardamom in ganzen Kapseln) plus jede Menge Butter-Naan – und hatten damit bald das ganze Essensdefizit des Tages mehr als vollständig aufgefüllt.

Anderntags, nach dem etwas mageren Frühstück (Omelette, Toast, Butter, Honig, Aprikosenmarmelade und Nescafé), holte Jimmy uns am Hotel ab und wir drehten eine etwa zweistündige Runde durch Altstadt und Markt, wobei wir auch schon ein erstes buddhistisches Kloster mitten in der Stadt besuchten.

Die Haupteinkaufsstraße von Leh

Marktfrauen mit frischem Gemüse

Jimmy dreht eifrig die Gebetsmühlen am Kloster.

Blick von einem Aussichtshügel über die Altstadt
zu Leh-Palast und Namgyal Tsemo Gompa

Danach hatten wir Pause zum Mittagessen und für eine Siesta im Hotel, ehe am späten Nachmittag der zweite Teil des Besichtigungsprogramms anstand.

Dafür hatte Jimmy diesmal einen Fahrer dabei, der uns zur Namgyal Tsemo Gompa, dem Kloster hoch über dem Leh-Palast, brachte. Da die meisten Mönche gerade offenbar nicht zuhause waren und so bis auf einen alle Räume verschlossen, fiel die Besichtigung des Klosters eher kurz aus. Doch für den atemberaubenden Blick über die Stadt und das Industal bis hinüber zum Stok Kangri hat sich der Besuch dort auf jeden Fall gelohnt.

Der 6154 m hohe Stok Kangri ist der höchste Berg in der
Stok Range auf der gegenüberliegenden Seite des Industals.

Blick von der Namgyal Tsemo Gompa zum Shanti Stupa

Anschließend gingen wir über viele Stufen zu Fuß in die Stadt hinab, wo wir noch ein weiteres Kloster besichtigten, in dessen Gebetsraum einige westliche Touristen meditierten, während ein Mönch den typischen monotonen Singsang anstimmte und sich selbst mit Trommel und Zimbeln begleitete. 

Vor dem Klostertor wartete wieder unser Fahrer auf uns und brachte uns noch zum Shanti (= Friedens-) Stupa, einem erst 1991 eingeweihten Heiligtum auf einem anderen Hügel über der Stadt, das auf seinen vier Seiten wichtige Stationen aus dem Leben Buddhas zeigt. Auch von hier hatte man eine tolle Aussicht auf Stadt und Umgebung, doch während wir beim Namgyal Tsemo Kloster nahezu allein gewesen waren, tummelten sich hier jede Menge, überwiegend indische Touristen auf der großzügigen Aussichtsterrasse.

Von hier führten Stufen nahezu direkt zu unserem Hotel, wo wir uns von Jimmy bis zum nächsten Morgen verabschiedeten. Da wir fanden, dass wir heute schon genug gegangen waren, bewegten wir uns fürs Abendessen nur noch wenige Schritte vom Hotel weg zum Café-Restaurant „Yama“, wo wir zwar nicht den angeblich besten Kaffee in Leh probierten, es aber zum einfachen, guten Essen endlich mal stabil funktionierendes Internet gab.

Nach einer weiteren unruhigen Nacht ging es dann mit dem Auto zum ersten Mal raus aus Leh und ins Industal hinab, wo mehrere berühmte buddhistische Klöster sich hintereinander aufreihen. 

Der Indus und Stakna Gompa

Shey und Thikse ließen wir zunächst links liegen und steuerten das Hemis-Kloster an, das schon wieder relativ weit oberhalb des Indus und vom Tal aus versteckt an einem Berghang liegt.

Weil von hier aus eine erste kurze Wanderung zur Einsiedelei Gotsang geplant war, hatte ich mich an diesem Tag für meine Wanderstiefel entschieden, was sich als lästiger Fehlgriff erwies, da vor jedem zu besichtigenden Klosterraum wieder aufs neue die Schuhe ausgezogen werden mussten. Und auch für die Wanderung hätten meine „Stadtschuhe“ (= Turnschuhe) völlig ausgereicht, da der Weg nach Gotsang ziemlich gut ausgebaut war.

Junge Mönche in Hemis streuen Mandalas aus farbigem Sand.

Klosterhof von Hemis

So besichtigten wir also erst die diversen Räume und das angeschlossene Museum des Hemis-Klosters und machten uns dann auf den Weg nach Gotsang, wohin sich schon seit Jahrhunderten Mönche zur Meditation zurückziehen, zunächst in eine Höhle, später in das an derselben Stelle errichtete kleine Kloster. 

Kloster Gotsang

Die Meditationshöhle von Gotsang

Nach der Besichtigung luden uns die beiden anwesenden Mönche noch zu Tee und Keksen ein, ehe wir bei bestem Wetter wieder nach Hemis abstiegen. Zu unserem Glück war es beim Aufstieg noch bewölkt gewesen, so dass sich die Strapazen in Grenzen gehalten hatten. Die Höhe hatte sich allerdings deutlich bemerkbar gemacht – kein Wunder, liegt Gotsang doch auf beachtlichen 4200 m!

Eindrucksvolle Landschaft auf dem Rückweg nach Hemis

Nach dem Mittagessen im Klosterrestaurant, bei dem Jimmy hauptsächlich über sein Lieblingsthema, (natürlich J) die Berge und das Bergsteigen redete, ging es dann auf dem selben Weg zurück bis zum Kloster Thikse, das auf einem Felsrücken oberhalb des Indus und des gleichnamigen Dorfes thront. 

Die Klosteranlage von Thikse

Auch in dieser sehr eindrucksvollen Anlage gab es diverse Klosterräume zu besichtigen, die neben den meist goldenen Buddha-Statuen mit bunten Bildern geschmückt waren, die Szenen aus der buddhistischen Mythologie darstellten. Wie üblich sollten sie auf einem Rundgang im Uhrzeigersinn durchlaufen werden, wie auch jeder Stupa am Wegesrand nach Möglichkeit im Uhrzeigersinn umrundet werden soll.

Abends waren wir dann wieder zurück in Leh, wo wir nach einem einsamen (wir waren die einzigen Gäste), aber sehr guten Essen im Restaurant „KC Garden“, schon mal unsere Reisetaschen weitgehend fertig packten. Am folgenden Morgen sollte es schon um 8.30 Uhr Richtung Pangong Tso gehen und direkt im Anschluß warteten 2 Wochen Trekking und Bergsteigen auf uns. Ein paar wenige Sachen, die wir dabei nicht brauchten, packten wir in eine separate Tasche, die wir so lange im Hotel deponieren konnten.

Und dann ging’s also los: die ersten Kilometer noch auf vertrauter Strecke bis wir in Kharu, dem Ort zu Füßen des Klosters Hemis, zum Pass Chang La abbogen. Unmittelbar danach bekamen wir zum ersten Mal zu spüren, dass wir uns von jetzt an im Grenzgebiet zu China bewegten, denn unser Fahrer hielt bei einem Militärposten, wo er diverse Formulare (sicherlich u.a. das „Inner Line Permit“) sowie unsere Pässe vorzeigen musste. Auf der kompletten Strecke zum Pangong Tso war dann die Präsenz des indischen Militärs unübersehbar, sowohl auf der Straße, wo uns jede Menge Militärfahrzeuge begegneten, als auch in Form von Stützpunkten, die fast zahlreicher zu sein schienen als normale Dörfer.

So schraubten wir uns denn mühsam aus dem Industal zum 5360m hohen Chang La hinauf, einem von mehreren „zweithöchsten Straßenpässen der Welt“ (wobei es der angeblich höchste, der Khardung La, ebenfalls in Ladakh, statt auf die oftmals behaupteten 5600m tatsächlich wohl auch „nur“ auf 5359m bringt). Der Straßenzustand war dabei sehr unterschiedlich, teils wurde gerade gebaut, auf wenigen Teilstücken war der neue Belag schon fertig, aber überwiegend war die Strecke ein sehr schlechter Flickenteppich aus zerbröselndem Asphalt, Schotter und Schlaglöchern.

Bis wir nach 3h den Pass erreicht hatten, waren wir also schon ziemlich durchgerüttelt. Die dünne Luft machte sich beim Aussteigen durch leichten Schwindel bemerkbar – mehr als ein paar Schritte hätten wir hier definitiv nicht laufen wollen.

Am Chang La

Nach ein paar Erinnerungsfotos ging es daher bald weiter, hinab ins Tal des Tangtse, wo wir schließlich im gleichnamigen Ort (wieder im wesentlichen ein Militärstützpunkt, bei dem auch noch einmal Pässe und Permits kontrolliert wurden) auf Empfehlung des Fahrers zum Mittagessen einkehrten. In dem offenbar typisch ladakhischen Restaurant saß man, nicht wie wir es gewöhnt sind an Tischen auf Stühlen, sondern auf niedrigen betonierten Podesten, die mit Teppichen leidlich gepolstert waren, und hatte winzige Bänkchen als Tisch vor sich. Das Essensangebot war übersichtlich: es gab Dal mit Chapatis oder „Vegetable Fried Rice“, was wir dann je einmal bestellten. Beides schmeckte uns gut und war mehr als genug. Anfangs hatten wir noch allein in dem großen Raum gesessen, da Jimmy und der Fahrer Richtung Küche verschwunden waren, mit der Zeit kamen aber noch zwei andere Kleinbusse angefahren und lieferten ihre Touristenfracht zum Mittagessen ab.

Zum Pangong Tso, ging es von hier anschließend wieder bergauf bis zu einem weiteren, allerdings „nur“ 4300m hohen Pass, wobei die Straße noch einmal deutlich schlechter wurde. Wir fühlten uns abwechselnd an Chile und Island erinnert – letzteres auch, weil das Wetter mittlerweile entsprechend trüb war und gelegentlich Regentropfen die Windschutzscheibe sprenkelten. 

Neugieriges Murmeltier am Straßenrand

Kurz nach dem Pass konnten wir einen ersten Blick auf den Pangong Tso erhaschen, der bei diesen Wetter natürlich nicht spiegelglatt da lag und türkisblau leuchtete, wie wir uns das so vorgestellt hatten, aber noch bestand ja die Hoffnung, dass es anderntags besser wäre …

Die letzten Kilometer am See entlang bis zu unserer Unterkunft hatten es dann noch einmal besonders in sich: von der Straße war hier nur noch eine ziemlich üble, ausgefahrene Schotterpiste übrig, die auch den einen oder anderen Bachlauf querte, und das alles mit einem ganz normalen Auto ohne Allrad – Hut ab vor unserem Fahrer!

Gegen 15.30 Uhr hatten wir es endlich geschafft und konnten unsere Unterkunft in einer Art Jurte beziehen, die allerdings mit einem richtigen Doppelbett, einem separaten Bad (sogar mit Dusche) und Heizung ausgestattet war. Heißes Wasser stand zwar nur abends und morgens für je 3 h zur Verfügung, aber dafür spülte dann auch die Toilette warm … J. 

Die Jurten-Siedlung des "Pangong Sarai" (rechts unten)

Schon bei der Anfahrt war uns aufgefallen, dass hier am See praktisch ausschließlich in mehr oder weniger einfachen Zelten übernachtet werden kann, wobei das „Pangong Sarai“ mit seinen Jurten schon eher in die luxuriösere Kategorie fiel. Günter meinte, dass hier im Naturschutzgebiet eigentlich gar keine Touristen-Unterkünfte gebaut werden dürften und daher die „Zelte“ als Kompromiss gerade noch so durchgingen. Und offenbar ist der Touristenansturm während der Saison trotz der abseitigen Lage riesig, bei den indischen Besuchern seit einigen Jahren befeuert durch eine beliebte Serie („Three Idiots“), die hier spielt.

Drei Menschen am Ufer des Pangong Tso

Den Nachmittag verbrachten wir mit einem Spaziergang am Seeufer. Zu mehr hätte es von der Zeit her auch kaum mehr gereicht und abgesehen davon war die Luft hier auf 4300 m dünn genug, dass jeder kleine Hügel bei uns schon zu heftigem Schnaufen führte.

Impressionen vom Pangong Tso am Spätnachmittag.

Abendessen gab es in einer Art Pavillon – von der Form her zwei aneinander gebaute Jurten, aber mit überwiegend verglasten Wänden. Dabei gesellte sich Jimmy zu uns und es ergab sich ein ganz interessantes Gespräch, bei dem er auch ein wenig von seiner Familie (Eltern, Bruder) erzählte. Das Essen kam in so vielen Gängen, anfangs eher europäisch (Pizza, Nudeln), dann viel Indisches, dass wir alle irgendwann kapitulierten und zuletzt nur noch den Nachtisch (Kokospudding mit Kirschen) akzeptierten.

Übrigens versprach dies die alkoholfreiste Reise seit langem zu werden: Schon in Leh hatten wir festgestellt, dass in der Regel nur nicht-alkoholische Getränke auf der Karte zu finden waren. Im einen oder anderen Restaurant konnte man auf Nachfrage immerhin Bier bestellen, doch ebenso wie hier im Pangong Sarai, gab es auch oft nichts dergleichen. Und auf dem Trekking würden wir natürlich sowieso auf Wasser und Tee beschränkt sein.

Aber gut: in der Akklimatisierungsphase soll Alkohol sowieso kontraproduktiv sein und ein paar Wochen Abstinenz konnten uns beiden auch mal nicht schaden ;)

Nach dem Essen legten wir uns bald ins Bett und genossen noch einmal die Wärme und die Bequemlichkeit einer halbwegs festen Unterkunft. Doch auch hier, an diesem eigentlich so abgelegenen Ort, war uns noch nicht die ersehnte ungestörte Nachtruhe vergönnt: Bis der Strom-Generator irgendwann abgestellt wurde plärrte aus einer Nachbar-Jurte ein Fernseher herüber und morgens drehte schon wieder in aller Herrgottsfrühe ein Fahrer seine Anlage auf, während er sein „Heiligs-Blechle“ polierte.

So begannen wir den Tag in eher gedämpfter Laune, die das „Frühstück“ (Omelette ohne Brot, Cornflakes mit heißer Milch, Porridge, Schwarztee) nicht wirklich hob. Und auch die erhoffte Wetterbesserung hatte sich nicht eingestellt, eher im Gegenteil: Schon morgens hingen dicke graue Wolken über dem See, die verdächtig nach Regen aussahen.

Einen lichten Moment abgepasst - Abschied vom Pangong Tso

Längere Fotostopps lohnten also kaum, was Guide und Fahrer sehr entgegen zu kommen schien. Später wurde auch der Grund dafür klar, doch jetzt am Morgen war uns noch nicht wirklich bewusst, dass wir an diesem Tag noch eine ausgewachsene Trekkingetappe mit 600 Hm Aufstieg vor uns hatten.

Das Reiseprogramm, das wir von Gesar erhalten hatten, schwieg sich über Entfernungen und Höhenmeter völlig aus. Und wir hatten zwar unsere Karten in Papierform und auf dem Handy, aber auch hier war oft unklar, wo genau die einzelnen Ortschaften und sonstigen Wegmarken sein sollten. Die Schreibweisen wichen häufig so stark von einander ab, dass man ein und denselben Ort kaum wiedererkannte, und so manchem Punkt oder Berg fehlte die Beschriftung ganz. Besonders in den ersten Tagen glich unser Trekking daher einem Überraschungsprogramm, bis wir uns auf den Karten orientiert hatten und die Kommunikation mit Jimmy allmählich auch besser klappte.

An diesem allerersten Tag ging es mit dem Auto erst auf gleicher Strecke zurück bis Tangtse, wo wir in ein Seitental abbogen, dem wir aufwärts folgten. Nach etwa einer viertel Stunde erreichten wir den kleinen Ort Shashukul (auf der Karte „Sasakul“), von wo unser Trekking starten sollte. Nach ein paar falschen Versuchen fand der Fahrer die richtige Stelle, an der die Asphaltstraße bei einem kleinen Stupa endete und in einen Jeep-Track überging. 

Kurz darauf erschien auch schon der Pferdemann, Herr über 8 Pferde und Maultiere, die in der ersten Woche unser Gepäck transportieren sollten. Der Koch und sein Helfer warteten weiter unten im Dorf mit der ganzen Trekkingausrüstung, so erfuhren wir jetzt. Also alle Mann wieder ins Auto? Wir schlugen vor, dass wir ja schon mal langsam loswandern könnten, zumal der Weg, der bis auf weiteres dem Jeep-Track folgen sollte, ja kaum zu verfehlen war. Währenddessen könnte Jimmy mit dem Fahrer im Dorf alles Nötige veranlassen und uns später wieder einholen. 

Jimmy zog es dann aber vor, doch gleich mit uns zu kommen, und überließ alles andere dem Fahrer bzw. Pferdemann, Koch und Gehilfe. Wobei letztere anscheinend (von Jimmy über Handy) auch erst noch davon überzeugt werden mussten, dass schon heute gewandert werden sollte …

So schulterten wir denn die Rucksäcke und los ging’s: Erst mit mäßiger Steigung den Jeep-Track entlang immer weiter hinein ins Tal – für meinen Geschmack schon bald ein wenig zu flott. Jimmy ging recht zügig los und wir versuchten zunächst, mit ihm Schritt zu halten, was aber zumindest mir in der noch ungewohnten Höhe (über 4200 m) bald weder machbar noch sinnvoll erschien.

Ins weite Land hinaus ...

Offensichtlich sah es Jimmy nicht als seine Aufgabe an, uns das Tempo vorzugeben oder regelmäßige Pausen anzusagen. Natürlich ging dies völlig in Ordnung, denn jeder Guide hat nun mal seinen eigenen Stil, nur mussten wir uns eben erst darauf einstellen.

Bald sah auch Günter ein, dass wir besser etwas langsamer gehen sollten, damit wir uns nicht schon am ersten Tag Kopfschmerzen einhandelten. Auch eine kurze Rast zum Trinken und für einen Müsliriegel legten wir ein, die allerdings durch die Wolken, die inzwischen auch hier aufgezogen waren, und den frischen Wind eher ungemütlich ausfiel. 

Etwas später verließen wir die „Straße“ und stolperten einige Zeit querfeldein einen Schotterhang entlang bis zu einem Bach. 

Hier ruhten wir uns noch einmal aus, ehe es dann etwas steiler über mehrere Stufen auf eine weite Hochebene ging, über die am entfernten Ende ein kleines Kloster auf einem Hügel wachte. Dies war also das ominöse „Pullu“ aus unserem Reiseprogramm, ein Hirtenlager, das allerdings so spät im Jahr bereits verlassen war. 

Ankunft auf der Hochebene von Pullu, unserem ersten Lagerplatz.

Zwei Bäche mäanderten durch die grasige Ebene, rundum Berge mit ein paar Schneeflecken  - eigentlich alles sehr idyllisch, wäre das Wetter nicht so wechselhaft und von den Pferden mit unseren Sachen schon irgendwo eine Spur gewesen ...

Warten auf die Packpferde - bei zweifelhaftem Wetter